Какие бруски нужны для заточки ножей

Выбор алмазных брусков для заточки ножей

При выборе алмазного бруска необходимо смотреть на следующие характеристики:

• Размер бруска его длина ширина высота
• Зернистость - ее обычно указывают в наименовании бруска цифрами от 250 до 1 и менее, данные цифры означают размер зерна алмазного порошка в микронах, то есть, если в наименовании бруска присутствует следующее обозначение 250/200 - 160/125 это означает, что на одной стороне, размер алмазного зерна в диапазоне от 250 до 200 микрон, а на второй соответственно от 160 до 125 микрон.
• Так же у брусков есть такая характеристика как процентное содержание алмаза в слое обычно это 25% 50% и 100% чем выше этот показатель тем более долговечен брусок.

Первое о чем стоит подумать, это то какие задачи будут стоять перед вами, и исходя из этого определить необходимое количество абразивных камней, по нашему опыту качественной заточки можно добиться имея минимум 2 двух сторонних бруска зернистостью 160/125 - 50/40 и 20/14 - 7/5, но если вы точите сильно заваленные ножи, или перед вами стоит задача переточить заводскую заточку под иной угол, тогда вам просто необходим самый грубый брусок 250/200 - 160\125 так как, в таком случае, на него ложится основная нагрузка, и он снимает наибольшее количество металла. Его как раз используют для грубой обдирки, вы сможете выполнить данную задачу и бруском размерностью 100/80, но в таком случае вам придется затратить значительно большее количество времени, и срок службы данного бруска резко сократится, поэтому в случае когда у вас есть необходимость в выполнении вышеуказанных работ, то приобретение обдирочного бруска будет, не только ускорять процесс заточки, но и в конечном итоге данное приобретение будет экономически целесообразным, так как в целом, весь комплект прослужит вам значительно дольше.

Самый же мелкозернистый брусок 3/2 - 1/0 обычно используют для финишной полировки что бы нож стал еще острее, а рез был более мягким,так же как альтернативу этому бруску можно использовать Кожу с нанесенной на нее пастой.

• Использование алмазного бруска 250/200 - 100\80 мкм:
Используется для интенсивного съёма металла и грубой обдирки испорченной
режущей кромки, а также для восстановления либо формирования ее геометрии,
снимает большее количество металла за каждый проход.
• Использование алмазного бруска 160/125 - 50/40 мкм:
Применяется для корректировки и удаления микросколов и иных мелких
повреждений в процессе заточки, и формирования необходимых геометрических
параметров профиля затачиваемого инструмента.
• Использование алмазного бруска 20/14 - 7/5 мкм:
Доводка режущей кромки, удаление следов использования обдирочных операций
Формирует микропилу создающую агрессивный рез.
• Использование алмазного бруска 3/2 - 1/0 мкм:
Финишная доводка и полировка, создание зеркальной поверхности режущей
кромки для «мягкого реза»

Внимание Алмазные бруски необходимо смачивать в процессе для смягчения его работы и избежания его «Засаливания» обычно применяют воду, либо мыльный раствор.
Применять масло при работе с алмазными брусками нельзя!!!!

В дальнейшем мы проведем исследования с использованием электронного микроскопа где наглядно сможем показать какой результат дает заточка каждым из предлагаемых нами брусков, поэтому подписывайтесь на наши новости чтобы не пропустить интересную информацию.
Спасибо за внимание.

Узнаем как ие бывают бруски для заточки ножей

Сейчас наблюдается повышенный интерес к ножам, а промышленность и торговля переживают настоящий «ножевой бум». Как следствие, не меньший интерес вызывают и бруски для заточки ножей. Тем более что они имеют несколько видов: по-разному изготавливаются и применяются. Эта статья призвана ответить на наиболее частые вопросы о том, какими бывают и чем отличаются бруски для заточки.

Виды брусков

Наравне с испытанными временем заточными камнями сейчас распространены и всевозможные искусственные бруски. В целом их можно разделить на четыре вида: природные, алмазные, керамические и искусственные. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Природные бруски для заточки ножей

Наиболее известные из природных камней - это «арканзасский камень» (новакулит) и японский водный камень. И тот, и другой современная промышленность научилась делать искусственно, поэтому природными их можно называть только с известной натяжкой. Однако, даже изготовленные промышленным способом, эти бруски очень дороги, а работа с ними требует особого терпения и навыков. Так, например, водяной камень следует долго вымачивать перед работой, а в процессе заточки постоянно его смазывать и смывать металлическую пыль с поверхности. Кроме того, эти бруски быстро и неравномерно стачиваются, а восстановить их сложно. Между тем они дают высочайшее качество заточки и потому популярны в среде профессионалов. Новичку же вряд ли стоит приобретать или использовать подобные камни.

Алмазные камни для заточки ножей

Это очень популярный тип брусков. Они обладают большим количеством достоинств и практически не имеют недостатков. Выпускаются самых различных размеров и зернистости, их легко найти в продаже. Алмазные бруски для заточки ножей недороги, износостойки, высокоэффективны. Правда, следует учитывать, что высокая эффективность обработки металла требует известной осторожности, так как алмазным бруском легко испортить кромку лезвия. Такой камень, наверное, самый лучший выбор для начинающего мастера. Особенно хороших результатов можно добиться, используя алмазный брусок вместе с керамическим (для финишной доводки).

Керамические бруски для заточки ножей

Керамические камни - наиболее современный из используемых сейчас типов заточных брусков. Они изготавливаются из особого керамического порошка и соединяют в себе достоинства природных и алмазных камней. Их использование позволяет добиться такого же высокого качества заточки, как и у природных камней, но при этом «керамика» практически не истирается и не меняет формы. Впрочем, имеется у керамических брусков и серьезный недостаток. Заточка при их помощи происходит крайне медленно и требует много времени, а потому их используют, в основном, для доводки после заточки другими камнями, например алмазными.

Абразивные искусственные камни

Это обычно электрокорунд или разные карбиды в мягких связующих. Эти бруски для заточки ножей всем известны еще с советских времен и в представлении не нуждаются. Они хорошо выбирают металл, но быстро изнашиваются и не годятся для филигранной заточки, зато они крайне дешевы и доступны.

Рекомендации по заточке ножей от профессионалов

«Дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые 4 часа, чтобы наточить топор».
Авраам Линкольн

К большому сожалению, 90% современных людей не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начиная от кухонных ножей и заканчивая топорами. Что довольно странно, ведь буквально 80 лет назад, наши деды и прадеды успешно справлялись с заточкой не только кухонного ножа, но и опасной бритвы. Если первый ещё прощает какие-то ошибки в искусстве заточного дела, то заточка бритвы не допускает ни малейшего отклонения. Поэтому одно из любимых народных выражений – «и так сойдёт», отразится хорошими царапинами и раздражением на коже вашего лица.

И наши деды прекрасно это понимали. Они знали, чем отличается правка ножа от заточки, что такое оселок, а что такое притир, какую сторону кожаной стропы натирать пастой, а какую использовать в чистом виде. Они даже знали великую тайну, что для открытия консервов есть гениальное изобретение человечества – консервный нож, а охотничьим ножом это делать не допустимо, так как там совсем другие углы заточки, абсолютно иная геометрия, предназначенная для реза мяса, а не жести.

И в этой статье я постараюсь донести хотя бы маленькую толику того, что обязан знать каждый мужчина.

Виды абразивных камней

Чем затачивают инструмент? Да, именно инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески, ни чем не отличаются от заточки ножа, да и сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.

Существует огромное разнообразие заточных камней. Среднестатистическому пользователю все эти нюансы ни к чему, поэтому я остановлюсь только на самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя абразивах, на их плюсах и минусах.

Карбид кремния

Зерно карбида кремния

Заточные камни на основе карбида кремния предназначены для заточки углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но при этом долго остаётся острым, значит для его заточки должны хорошо подойти заточные камни из карбида кремния. Ржавление ножа означает высокое содержание углерода, а долгое удержание остроты – высокое содержание твёрдых легирующих элементов.

Такие камни имеют мягкую связку абразивных зёрен, и должны замачиваться в воде перед работой на 5-10 минут.

Само зерно карбида кремния, как это видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости снятия стали. Мало того, зерно склонно к быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых граней. В совокупности с мягкой связкой, при которой старые сработанные зёрна вырываются, обнажая острые новые, это даёт хороший эффект обновления зерна, и положительно сказывается на скорости заточки высоколегированных твёрдых сталей.

Но, как известно, ничего идеального не бывает. Так и здесь, за скорость работы приходится платить довольно быстрой выработкой камня – потерю его плоскостности. После 2-3 ножей нужно будет выравнивать камень. В этом нет ничего страшного, но как факт, имеет место быть.

Эти камни не подходят для заточки нержавеющих сталей. Я не говорю, что на них не получится заточить нож из нержавейки – получится. Но это будет не удобно. Вязкая, мягкая нержавейка, будет активно вырывать зёрна из связки камня, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнёт очень быстро вырабатываться, давая много грязи в виде вырванных зёрен вперемежку со связкой. Из-за потери плоскостности камня будет тяжело удерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет желать лучшего.

Стали, которые точат карбидом кремния:
Vanadis 10 - 4, PGK, 3V, M390, CPM® REX® 121, ДИ 90, D2, Р6М5, Р18, ХВ 5, и им подобные. Но многое зависит от конкретного камня, термообработки стали и ваших навыков.

Оксид алюминия

Зерно оксида алюминия

Ближайший друг, но при этом полная противоположность выше описанного камня, это - оксид алюминия. На фото видно, что зёрна оксида алюминия, имеют не такие острые грани, да и сама структура зерна менее слоистая в сравнении с карбидом кремния.

Всё это в совокупности нам говорит о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни оксида алюминия предназначены для заточки нержавеющих сталей с твёрдостью до 58 единиц по шкале Роквелла.
У камней не только твёрдые зерна, но и сама связка довольно твёрдая. Конечно есть и исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространённом варианте.

Такие камни замечательно работают на большинстве нержавеек, начиная от российских и, заканчивая зарубежными аналогами.

Как показывает мой опыт, большинство современных людей предпочитают именно нержавеющие стали, так как они не требуют особого ухода. И вот такие бруски как нельзя лучше подходят для их заточки. За исключением нержавеющих порошковых сталей, для их заточки нужен карбид кремния.

Но и здесь не обошлось без минусов. За твёрдую связку, благодаря которой брусок почти не вырабатывается, приходится платить выглаживанием абразивного зерна и, как следствие, ухудшением скорости заточки. Поэтому бруски из оксида алюминия на классической твёрдой связке нужно взбадривать, по мере необходимости, притирая их друг об друга.

Стали, которые точат оксидом алюминия:
65Х13, 95Х18, 440С, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.

Из выше сказанного можно резюмировать, что под определённую сталь нужно подбирать определённый брусок. Для кого-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, и человек пока ничего другого не придумал. Конечно я не беру в расчёт высокооборотистый наждак, потому что это не заточка, а уничтожение инструмента.

Но существует еще один вид заточных камней, которым в принципе без разницы, какие стали затачивать. Их абразивные зёрна с одинаковой эффективностью «кушают» что современные порошковые стали, что самые простые нержавейки.

Алмаз

Кристаллы алмаза

Как мы все с вами прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз является самым твёрдым природным веществом, твёрдость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.

Заточные бруски в основе которых лежат алмазные кристаллы, очень износостойкие, прекрасно держат свою плоскость, не прихотливы в уходе, способны заточить все стали.

Идеальные камни, – можете подумать вы. Но не всё так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее значительными минусами. В первую очередь, брусок быстро засаливается снятой сталью, что приводит к потери его абразивной способности и необходимости вычищать сталь из пор камня. Также из-за высокой твёрдости алмаза на режущей кромку ножа или иного инструмента часто образуются сколы или замятия, и это очень страшно. Только представьте – вы потратили два часа на заточку, перешли на завершающий камень, и вдруг слышите хруст – это алмаз выколол часть режущей кромки. И ещё особо твёрдые стали также не получится качественно заточить на алмазе, они просто будут выкрашиваться в процессе всей заточки.

Лично я не использую алмазные бруски. Но если вы не предъявляете высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.

Натуральные абразивные камни

Так же мне бы хотелось сказать пару слов о натуральных абразивных камнях, которые являются творением природы, а не созданием рук человека. Эти камни являются элитой среди всего заточного инструмента. Они редки и дороги. Многие виды из них уже не производятся, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна, в совокупности со связкой, дают изумительный результат на режущей кромке инструмента – высокую степень остроты в комплексе с хорошей стойкостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю, начиная со стадии тонкой заточки, использовать именно натуральные абразивы.

Конечно же минусы так же присутствуют даже среди этой элиты. Во-первых, они тяжелы в освоении. Нужно обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, чтобы эффективно работать на натуральных камнях. И во-вторых, довольно высокий процент разброса в характеристиках одних и тех же моделей. Нужно подбирать камень опытным путем, который устроит именно тебя.

Техника заточки

Довольно сложно в тексте рассказать, как же правильно затачивать инструмент, но я попробую это сделать.

Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившиеся заблуждение, что ножи затачивают движением вдоль режущей кромки, а это категорически не верно. Могу предположить, что начало этого заблуждения в какой-то степени причастен кинематограф, где какой-нибудь новоявленный Рэмбо трёт камушком вдоль клинка.

На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны клинку, причём режущей кромкой вперёд. Начинающий заточник должен как бы пытаться срезать ножом тоненькую стружку с камня, при этом давление на нож должно быть совсем не большим!

Сильное давление при заточке никак не способствует увеличению скорости, а только усугубляет потерю плоскостности камня, или увеличивает скорость выглаживания зерна (зависит от модели камня) и саму режущую кромку от высокого давления. Она начинает прогибаться в обратную сторону, что впоследствии усложняет заточку на следующих камнях.

Второй крайне важный и самый сложный аспект – постоянный контроль угла заточки. Если с каждым новым проводом по камню у вас каждый раз будет новый угол, или же во время самого провода нож будет качаться, ничего путёвого от такой заточки не получится. Основная задача – выработать моторику на удержание нужного угла. Как же это сделать? Очень просто – затачивать и ещё раз затачивать, анализировать, контролировать – только так можно научиться ручной заточке.

Для эффективного обслуживания режущего инструмента нужно иметь как минимум три камня разной абразивной зернистости:

F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для большого съёма стали, если на ноже имеются видимые глазу замятия – сколы.
F 600. Основной заточный камень. Предназначен для выведения грубой риски после 230-го. Или если инструмент не имеет серьёзных повреждений, является первым камнем, с которого начинается заточка.
F 1000. Финишный камень. Его задача, как собственно и всех последующих, полностью убрать риски от предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в сете, то и закончить заточку, придав режущей кромке необходимые характеристики.

Это минимальный набор заточных камней и совсем не окончательный. После F 1000 может идти 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, всё зависит от того, какой степени остроты вы хотите добиться, с учётом того, на сколько она оправданна для определенной стали.

Углы заточки

- Заточите мне на 30 градусов. - А мне на 35. - Ой, а мне на 28! - Довольно часто я слышу такие пожелания, человек прочитал какую-то статью в интернете от непонятного автора и «большого специалиста» и теперь, обладая «сакральными» знаниями, хочет получить на своём ноже именно 28 градусов полного угла заточки. В этом желании нет ничего предосудительного, но давайте всё же разберёмся, как оно на самом деле.

Сами по себе углы заточки не оказывают 100% влияния на конечный результат в эксплуатации инструмента. Угол заточки тесно связан с маркой стали и геометрией клинка. Мало того, одну и ту же сталь можно закалить по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией клинка и из определённой стали, которая термически обработана определённым образом, а также условия использования ножа) можно опытным путём подобрать идеальный угол заточки и финишный камень под конкретный экземпляр.

Если для простоты постараться усреднить, хоть я считаю это не верным, то мы получим примерно следующие углы заточки и финишные камни:

1. Кухонные ножи для шинковки (работа по костям не предполагается):

Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. Финиш на F 600
Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

2. Охотничьи и туристические ножи:

Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000
Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

3. Лагерные ножи или топоры:

Углеродистые стали, или порошковые с хорошими механическими свойствами – 35 -50 градусов. Финиш F 1000 – F 3000.

В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего. На различие будут влиять:

• марка стали
• термообработка
• геометрия клинка
• какие нагрузки владелец планирует дать своему ножу
• финиш заточки режущей кромки.

Виды заточки

Существует несколько видов заточки, расскажу о самых популярных из них.

Прямая или клиновидная. Такую заточку имеют 80% ножей, которые вы покупаете. В ней нет ничего особенного, но и отрицательного в ней также нет. Всё зависит от качества заточки и доводки.
Линзовидная. Более сложна в изготовлении, требовательна к мастерству заточника. За счёт отсутствия граней, легче проникает в разрезаемый материал, способна выдерживать более малые углы и большие нагрузки.
Заточка с микроподводом. Призвана повысить стойкость при незначительном ухудшении реза.
Цыганская. Один из приёмов для повышения агрессивности реза ножа при сохранении неплохой стойкости.
Ступенчатая. Также, как и линзовидная, сложна в изготовлении, требует больших навыков.
Касуми. Японская полировка, но также используется и как заточка. Очень сложна в изготовлении, я бы даже сказал – не оправданно сложна.

Я перечислил самые популярные и широко известные (в определённых кругах) виды заточки. Но у хорошего мастера по заточке есть свои личные наработки, секреты и приёмы. А секреты – на то и секреты, чтобы их не раскрывать.

Как часто нужно затачивать ножи

На вопрос – как долго нож останется острым? Я стандартно отвечаю: - Смотря как «ездить будете». Ведь понятие остроты у всех разное. Мне часто приносят ножи (которые заточку не видели, наверное, с момента их изготовления), и говорят – ну он вроде нормально режет, подправьте маленько. И человека острота его ножа вполне устраивала по причине того, что он просто лучшего не видел. Но потом, вкусив всю прелесть по-настоящему острого инструмента, человек начинает понимать что к чему.

Лично для себя, на основе бытовых тестов, я пришёл к такому выводу. Нож тупой, если:

• под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
• мнёт мягкий батон, не вгрызаясь в него,
• не срезает одним движением уголок у молочного пакета.

Бритьё предплечья и шинковка газетного листа уже являются целенаправленными тестами. Я же привёл в пример те действия, которые почти каждый из нас выполняет каждый день, и по которым можно определить – а не пора ли заточить свой нож.

Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт эту статью, поймёт, что заточка – это не бездумное шорканье ножом по камню, а целая наука, можно сказать – искусство. И я с радостью буду продолжать делиться своими знаниями со всеми интересующимися.

С уважением ко всем,
мастер по заточке
Тарасов Алексей.

виды, особенности, углы заточки и степень остроты, как наточить нож без ошибок

Миф о якобы самозатачивающихся ножах очень быстро разбился…. О быт. Это неудивительно, законы физики, есть законы физики, против них, так сказать, бессильны даже маркетологи. Если в доме не заточены ножи, если вспомнить известного барда, ничего хорошего нет. Сегодня редакция HouseChief.ru поможет решить проблему тупых лезвий и расскажет, как и чем можно правильно наточить нож в домашних условиях. Мы познакомим своих читателей с разными типами приспособлений для заточки ножей, расскажем об их эффективности, а также научим, как сделать простую точильную машинку в домашних условиях. 

Читайте в статье

Виды устройств для заточки ножей

Точильный камень для заточки ножей, наверное, − самое первое устройство такого типа. Простой, а, главное, доступный инструмент успешно справляется со своей задачей многие тысячелетия.

До сих пор классификация станков зависит от этого, когда-то безальтернативного точила. По виду абразивного материала могут быть:

• бруски;
• точильные камни.

По типу привода:

• ручные;
• электроприводные.

По месту использования:

• домашние;
• профессиональные.

Впрочем, в современном мире точильным камнем можно наточить разве что простой охотничий нож. В остальных случаях качество будет желать лучшего. Кроме того, камнем точатся только мягкие металлы, если режущая часть лезвия имеет твёрдость выше 55 HRC, подручными средствами её не наточишь.

Важно! Каждый тип лезвия имеет свой угол кромки. И во время заточки его необходимо удерживать по всей длине обрабатываемой поверхности изделия.

Некоторые типы современных точильных камней используются и по сей день. Пример тому натуральные камни – японский водный камень (мы показывали его на фото выше) или американский «арканзас». Мастера-точильщики даже проводят специальные мастер-классы по заточке ножей с помощью природного камня. Интересно, что перед процессом обработки его замачивают в воде, иногда с мыльным раствором, а после работы высушивают. Весь процесс напоминает таинство для посвящённых. Поэтому не стоит удивляться, что эти породы слишком дорогие, и в большинстве точильных устройств используются искусственные абразивные поверхности.

Бруски для заточки ножей

Это искусственно выточенные бруски с абразивным покрытием, которые годятся для ручной заточки как столярных и слесарных инструментов, так и для кухонных ножей.

Бруски, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, могут быть разной степени износостойкости и зернистости. Рассмотрим основные виды материалов, которые используются при изготовлении точильных брусков:

1. Природные камни, типа новакулита или японского водного камня. Работать с таким инструментом не очень просто. Они требуют определённых навыков и мастерства.
2. Алмазные (с алмазным напылением) – могут быть разной формы и зернистости. Износостойкие. Демократичная цена.
3. Керамические. Относятся к более современному виду брусков для заточки. Сочетают крепость алмазного покрытия с твёрдостью природного камня.
4. Искусственные: электрокорунд или карбид. Быстро стачивающийся абразив, отличается низким качеством и такой же ценой.

Искусственные абразивы создаются путём смешивания алмазных порошков разных фракций, а также электрокорунда и карбида.

Важно! Огромное значение при этом имеет материал, использующийся для склеивания породы, а также процентное соотношение всех элементов. Чем крепче и качественнее состав (это касается и самих частичек), тем более стойким будет точильный абразив.

Причём есть два вида связки элементов − гальваническая связка и мягкая. В первом случае кристаллики наклеиваются строго на поверхность их основания, выполненного из сплава никеля. По сути, кристаллики расположены очень тонким слоем на бруске. Мягкая связка – это хаотичное расположение связующих и абразивных элементов. Второй тип менее износостойкий.

Точильные камни для ножей

Если говорить более подробно о точильных камнях, нужно рассказать об основных разновидностях, использующихся в подобных инструментах, это поможет подробно разобраться в процессе и понять, как наточить нож правильно. Но прежде чем говорить о них, нельзя не упомянуть об этапах заточки, которые в этом контексте будут играть решающую роль в описании разных материалов и станков.

Этап	Описание	Иллюстрация
Заточка	Восстановление тупой кромки без корректировки угла заточки.
Доводка	Шлифование кромки абразивами с мелким зерном.
Правка	Полировка скосов и режущей кромки керамическим карандашом, пастой ГОИ или на кожаном ремне.
Переточка (глубокая заточка)	Полное восстановление нужного угла заточки, геометрии профиля лезвия и устранение сколов на кромке. Чаще всего такая работа проводится на специальных станках.

Перейдём к описанию основных вариантов точильных камней.

Японские водные камни Waterstone

Применяются одинаково эффективно на всех этапах заточки. Бывают искусственные аналоги (на керамической основе), но профессионалы используют оригинальные, природные материалы. Камни требуют особого ухода, ведь важнейшее правило мастера – идеально ровная поверхность точильного камня.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

"Чтобы проверить степень выравненности камня, воспользуйтесь простым методом. Смочите брус и поместите его на бумажный лист на ровную поверхность. Отпечаток позволит вам оценить степень ровности камня.

Новакулиты, или «арканзасские», «турецкие», «бельгийские» камни, – природные сланцы и халцедоны с вкраплением мельчайших частиц граната и кварца. Сегодня используются как природные камни, так и их искусственные заменители.

Важно! Камни работают только в комбинации со специальной масляной смазкой. Неординарная и неповторимая структура камней позволяет использовать их на разных этапах обработки.

Мусат для заточки ножей

Мусат – это своеобразный напильник, чаще всего установленный вертикально. Особенность работы этого инструмента состоит в том, что поверхность его намагничена, а значит, на вас не будет сыпаться металлическая мука.

У каждой вариации есть свои достоинства. Так, например, круглый мусат весит немного, а вот овальный точит лучше, так как его грани обеспечивают более полный контакт с обрабатываемой поверхностью. Четырёхгранные – более универсальные, здесь можно более качественно доработать необходимый угол заточки.

Бытовые ручные станки для заточки ножей

О вариантах и разновидностях ручных станков, использующихся в быту, можно говорить часами. Это и привычные домашние мини-точилки, известные практически каждому, и более специфические приспособления с полировальным кругом.

Проще всего работать с мини-точилками, которые контролируют ход инструмента. В этом случае степень заточки зависит от усилия, которое прилагает человек.

Редакция HouseChief.ru рекомендует использовать для самостоятельной сборки готовые схемы и чертежи, чтобы не допустить ошибок. Лучше остановить свой выбор на чертежах заводских моделей.

Бытовые электрические станки для заточки ножей

Электрические точильные машины более удобные. Работа с ними экономит время. Чаще всего такие приводные машинки имеют различные режимы работы, которые регулируются переключателями.

Обычно такие станки компактны, безопасны, просты и надёжны, так как все шлифовальные круги скрыты внутри корпуса. В этом случае угол заточки регулируется специальной пружиной, что полностью исключает ошибки в заточке.

Профессиональные ручные точилки для заточки ножей

Профессиональный ручной инструмент немного напоминает столярные тиски. Предмет заточки, собственно, нож, зажимается специальными фиксаторами.

Сам точильный станок устанавливается на упор. Здесь очень важно правильно закрепить станок и избежать соскальзывания прибора во время затачивания.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

"Если вы не обладаете навыками работы на этом инструменте, лучше пользоваться автоматическими точилками. Кроме того, такой станок невозможно собрать без определённых знаний.

Профессиональные электрические станки для заточки ножей

Профессиональные станки отличаются своей универсальностью. Обычно это аппарат с массивным абразивным диском. Такие инструменты позволяют точить не только ножи, но и слесарный инструмент, к примеру, рубанки и стамески.

Сочетание низких оборотов и постоянного охлаждения даёт качественную обработку изделий уже на этапе формирования режущего края. А на финальных этапах работы обеспечивают лезвию бритвенную остроту. В профессиональном инструменте предусмотрено большое количество насадок и сменных дисков. Причём зажим, куда закрепляется лезвие, может свободно перемещаться по суппорту в горизонтальном направлении. Причём можно регулировать и угол заточки.

Как правильно заточить нож

Для качественной заточки станка нужен опыт и определённые знания. Начнём с азов.

Оптимальные углы заточки и степень остроты для кухонных ножей

Ни для кого не секрет, что существует масса ножей для разных материалов. У хорошей хозяйки есть свой нож для овощей и мяса. Рассмотрим правильные углы заточки разных инструментов.

К сведению! Острейшими ножами считаются клинки с углом заточки 50°, такие версии при определённой марке стали могут перерубать гвозди. При заточке ножей можно варьировать угол на своё усмотрение в пределах названного диапазона.

В целом острота клинка зависит от формы лезвия. А она, в свою очередь, должна соотноситься с определёнными чёткими соответствиями соотношений между клинком и лезвием.

Как наточить нож в домашних условиях бруском

Процесс − это несложный, но довольно кропотливый. Без опыта заточки пробовать данный процесс бессмысленно. Обычно мастера используют два точильных бруска с разной абразивной плотностью – с крупным зерном и мелким.

Комментарий

Андрей Феофанов

Специалист по подбору инструмента «ВсеИнструменты.ру»

"Лезвие ножа должно обязательно быть влажным. Можно использовать специальные масла или точильные смазки.

Следующий шаг – выбор угла заточки. Здесь мы ориентируемся на таблицу выше и берём диапазон от и до. Не забывайте, чем меньше угол заточки, тем быстрее нож затупится. Для новичка будет сложно выдержать одинаковый угол. Для того чтобы успешнее пройти этот этап, важно держать нож обеими руками.

Начинаем работу на крупно-зернистом бруске, а потом, когда наступает этап шлифования кромки, – мелким абразивом

Как в домашних условиях заточить нож мусатом

Заточка проходит на весу. Клинок проводят по всей длине инструмента, обычно хватает нескольких таких «проездок».

Для того чтобы клинок не соскальзывал, мусат оснащён специальным стопором или гардой, которая не позволяет лезвию поранить руку.

Как правильно точить нож на электрическом точильном станке

Процесс заточки практически не отличается от заточки ручным способом. С той лишь разницей, что в этом случае смачивается не клинок, а сам точильный диск. Обычно это происходит автоматически как в станках, о которых мы говорили выше.

Типичные ошибки при заточке ножей своими руками

Всем известно, что лучше предотвратить ошибки, чем их потом исправлять. Именно поэтому редакция HouseChief.ru подготовила перечень самых часто встречающихся промахов новичков во время заточки ножей:

1. Неправильно выдержанный уровень угла заточки.
2. Переточка лезвия. Возникает при излишнем давлении на точило лезвием, из-за чего оно может повредиться или даже треснуть.
3. Заточка неподготовленного инструмента или изношенный точильный диск.
4. Использование мусата на всех этапах работ. Как мы помним, мусат используется для доводки режущей кромки.
5. Использование абразива мелкой зернистости.

Все эти тонкости важно учитывать уже на этапе организации работ. О том, как правильно наточить нож бруском, смотрите в этом видео.

Изготовление своими руками станка для заточки ножей

Покупка готового станка для заточки ножей не всегда необходима. Для бытовых нужд можно сделать его своими руками. Неважно, механический или электрический станок вы будете создавать, ориентируйтесь, как уже говорилось ранее, на уже существующие схемы и чертежи.

Какие нужны инструменты для изготовления ножеточки своими руками

Для изготовления простейшего станка нам потребуются:

1. Кусок ДСП толщиной 10-12 мм. Можно использовать от старой корпусной мебели.
2. Деревянный брусок.
3. Металлический стержень М8 или М6.
4. Листовая сталь толщиной 1 мм.
5. Винты крепления или гайки с шайбой, соответствующие диаметру используемой шпильки.
6. Абразивный материал.
7. Ножовка по металлу или электролобзик
8. Шуруповёрт.

Пошаговая инструкция изготовления точильного станка своими руками

Рассмотрим сборку простейшей ножеточки своими руками из подручных материалов.

Мы постарались познакомить вас с основными моментами, связанными с правильной технологией заточки ножей своими руками, а также с особенностями всего этого процесса, кроме этого, вы теперь знаете, как своими руками сделать простейшие ручные точилки для ножей. А если у вас появились вопросы к автору статьи, задавайте их в комментариях и рассказывайте о собственном опыте, который наверняка пригодится нашим читателям.

Алмазные Веневские бруски для заточки ножей

Ранее я уже делалобзор бланка 50/40 от Веневского завода. В том обзоре я постарался подробно рассмотреть теоретические вопросы: какие плюсы и минусы есть у алмазных абразивов, какие виды алмазных абразивов бывают, чем они отличаются, почему по-разному работают алмазы на гальванической связке и Веневские алмазы и т.д. Чтобы не дублировать обзоры, я не стану повторно рассматривать те же вопросы, так что если вам вся эта теория интересна, можете перейти по ссылке и посмотреть первый обзор.
В двух словах напомню только, что алмазы на гальванической связке, такие как DMT, EdgePro и многие другие, отличаются тем, что работают гораздо быстрее и грубее веневских, а веневские работают мягче, деликатнее, если хотите, и обладают бОльшим ресурсом из-за толстого алмазоносного слоя, плюс поддаются обновлению и выравниванию.
Когда я только изучал тему алмазов, мне бросалось в глаза, что в обсуждениях акцентировали внимание, говорили не просто «алмазы», а именно «Веневские алмазы», что-то в духе «ну, для этого надо брать Веневские алмазы». Я тогда думал, что отдельные личности так пиарят производителя в силу какой-то корыстной заинтересованности. Когда разобрался, понял, что на самом деле акцент делался из-за того, что Венёвские алмазы в чисто техническом плане отличаются от остальных имеющихся на рынке, и для многих обсуждений существенным является указание на то, какими именно алмазами выполнялась та или иная операция. Так что это указание на производителя на самом деле является информацией о типе инструмента, и указание важно, т.к. в одних случаях этот инструмент хорош, а в других- нет.
Теперь про сегодняшний обзор. Сейчас у меня собрана вся средняя часть линейки абразивов Веневского завода, кроме самых тонких и самых грубых. И речь в обзоре пойдет об этих бланках:
-100/80
-50/40
-20/14
-7/5
Этот набор позволяет полностью обеспечить заточку ножа. Я имею в виду заточку в узком смысле этого слова, т.е. придание ножу остроты. В ассортименте завода есть еще более грубые абразивы для обдирки-200/160 и 160/125. Принципиальным отличием обдирки является то, что на этом этапе выполняется формирование режущей кромки и (если необходимо) устранение повреждений, таких как сколы, например. Часто поэтому говорят, что обдирка- это фактически работа по ремонту, а не заточке ножа.
И есть более тонкие бруски для выполнения доводки- 3/2 и 1/0. К моменту использования этих брусков заточка давно закончена, нож уже острый. Главные задачи доводки- обеспечить доведение (отсюда и название) режущей кромки до заданного состояния с целью обеспечения стойкости и т.д. Повышение остроты в ходе доводки- это сопутствующий эффект.
Обдирочные и доводочные в этом обзоре не рассматриваются. На мой взгляд, их неправильно валить с одну кучу с заточными. Во-первых, это неправильно в точки зрения методики заточки. А во-вторых, может сложиться впечатление, что все веневские алмазы, от самых грубых, до самых тонких, обладают идентичными свойствами, и оценка одного их них распространяется на всю линейку. А это в корне неправильно, и позже станет понятно- почему.
Вот эта средняя часть линейки образует единый набор, который я в этом обзоре и рассматриваю, как единый набор для поэтапного выполнения единой задачи по заточке ножа.

Все бланки в обзоре имеют одинаковую концентрацию 100%.

Полученный товар
Для начала о товарном виде.
Про упаковку особо говорить не стану- упаковано было надежно, все бруски приехали в целости и сохранности.
Поставляются бланки в уже знакомых чехольчиках из кожзама, внутри которых к каждому бруску имеется паспорт.


Про чехлы подробно говорить смысла не вижу. Чехлы как чехлы, то что они есть- это плюс, хотя я бы не сказал, что они удивили своим качеством или что-то в этом роде. Ну и сейчас, насколько знаю, чехлы стали совсем другие. На сайте производителя бруски показаны уже с новыми чехлами.
Внешний вид брусков такой же, как у ранее обозревавшегося 50/40. И теперь набор у меня выглядит вот так:


Точнее, выглядел, когда приехал.
Опять похвалю венеские бруски за внешний вид. Смотрятся они просто шикарно, четко читаемые надписи- это очень удобно.

Плоскостность.
Но бруски покупаются не чтобы любоваться, а чтобы ими работать, поэтому есть гораздо более интересный вопрос: что у брусков с плоскостностью? По этому пункту возникает много споров и претензий к заводу. Показываю.

На всех моих брусках невооруженным взглядом видна седловидность. Причем алмазоносный слой имеет одинаковую толщину на протяжении всего бруска (замерял штангенциркулем), а вот бланки выгнуты — все как один.
На мой взгляд, это может говорить о том, что в процессе изготовления возникает какая-то деформирующая нагрузка. Например, в результате воздействия температуры. Органическая связка, насколько я знаю, при изготовлении предусматривает воздействие высокой температуры, и возможно при нагревании/остывании бланк может выгибать. По крайней мере, при неудачной термообработке такое бывает с клинками ножей. Ну да ладно, с этим должны разбираться технологи завода.
Для нас как для пользователей важнее состояние конечного продукта. Я говорил, что насчет кривизны идут споры. С одной стороны, представитель завода и в личной переписке со мной, и в Интернет-обсуждениях уверяет, что каждый брусок проходит проверку на плоскостность, и кривые бруски обязательно отбраковываются. Приводились и фотографии оборудования, на котором проверяется плоскостность.


Раз брусок прошел ОТК, значит он соответствует ТУ и кривым быть не может.
Но я верю своим глазам. А глазами я вижу гнутые бруски. Надо было бы с помощью щупов проверить величину зазора, но умная мысля приходит опосля. Бруски уже выровнены, так что могу только сказать, что на глаз кривизна явно больше, чем заявлено заводом. Как это сочетается с уверениями завода о прохождении ОТК, не знаю. Может, бруски ведет уже после прохождения проверки, в частности от процессов нагревания-остывания? В любом случае есть факт- бруски имеют седло.

Это была одна сторона вопроса. Теперь вторая: насколько это критично? На мой взгляд, не настолько критично, чтобы отказываться от покупки. Надеюсь, что достаточно четко выражу свою позицию, чтобы не было непонимания и обвинений в заинтересованности. Я не говорю, что кривые бланки- это нормально и ничего менять не надо. Проблема есть и мне бы очень хотелось получать прямые бруски.
Но в то же время и в таком состоянии бруски могут быть использованы. Во-первых, я ради интереса пробовал затачивать невыровненными, и показанные в обзоре ножи Бирюкова и Викторинокс специально заточены именно кривыми брусками. Понятно, что кривой брусок работает хуже выровненного и лучше ровнять, но объективно состояние « из коробки» затачивать позволяет. Я не сторонник подхода «так сойдёт», но массовых пользователей результат из коробки, наверно, устроит. По крайней мере, я продемонстрировал, чего можно ожидать от кривого бруска, а вы уж решайте для себя- годится такой результат для вас или нет. Во-вторых, в отличие от алмазов на гальванической связке, веневские поддаются выравниванию. Для тех, кто активно занимается заточкой, это совершенно обыденная процедура, которую приходится проделывать практически со всеми своими абразивами время от времени и чаще всего с новыми в том числе. Плохо, конечно, что теряем примерно до полумиллиметра алмазного слоя на концах бруска, но по крайней мере в итоге получим идеально ровную поверхность. С алмазами Edge Pro, к примеру, это вообще не получится, они совсем не ровняются, а кривизна у них тоже присутствует.
Ну и в-третьих, и это самое главное. На данном этапе с кривизной просто-напросто приходится мириться из-за отсутствия альтернативы. Было бы здорово иметь выбор и возможность купить вместо кривых веневских бланков другие -ровные, но альтернативы, увы, нет. Нанива из-за разницы в цене альтернативой не является, а других вариантов и нет, ну по крайней мере я их не знаю. На данный момент Веневский завод- монополист. В общем, есть большая просьба к заводу: «Решите проблему с плоскостностью». Но в то же время я бы добавил: «если для изготовления ровного бланка вам придется заметно поднять цену, то лучше оставьте как есть, я сам дома выровняю».

Ну да ладно, идем дальше. Что у нас с собственно алмазоносным слоем? Толщина соответствует заявленной на всех брусках, с этим проблем нет. Невооруженным глазом можно увидеть, как блестят алмазы.

Можно глянуть и под микроскопом. И брусок 100/80 тут интересен тем, что алмазы хорошо видны.


Хочу обратить внимание на пару моментов.
Во-первых, видна форма алмазов. В различных обсуждениях достоинств и недостатков абразивов используются иллюстрации такого рода.

Они призваны показать, что алмазы- это суперабразив с острыми гранями, очень эффективно режущий металл. Занятно, что эти картинки используют и сторонники алмазов, показывая, какие они замечательные, и противники алмазов, показывающие как ужасные алмазы безнадежно портят ножи, оставляя на их поверхности страшные трещины.
В реальности же промышленные алмазы похожи вовсе не на ювелирные ограненные бриллианты.

Они по форме скорее похожи на обычный камешек, подобранный на дороге.

Во-вторых, обратите внимание, что алмазы по-разному утоплены в связке. Я недавно, проходя мимо хрущевки, вдруг заметил, что ее стена является вполне наглядной моделью, по которой можно объяснить устройство бруска.

Верхняя часть стены- это у нас условно поверхность бруска при малом увеличении, а нижняя- это она же при большом увеличении. А еще слева- 100% концентрация, а справа брусок с 50% концентрацией.
И вот тут видно, что одни камни сильно утоплены и едва выглядывают из стены, то есть связки, а другие практически полностью находятся на поверхности. Плюс все камни разному сориентированы- одни повернуты к нам плоской частью, другие острой гранью. К чему я это? К тому, что эта особенность может ввести в заблуждение. Когда возможности оптики не позволяют отчетливо увидеть алмазы, мы судим об их наличии и размерах по блеску. И тут легко неправильно интерпретировать увиденное. В одном месте алмазы не отсвечивают из-за ориентации в связке, а в другом месте алмаз на поверхности отсвечивает удачно повернутой плоскостью, и можно подумать, что мы наблюдаем большой разброс, может показаться, что одни алмазы крупные, другие мелкие, да еще то пусто, то густо.
Учитывайте этот момент, когда просматриваете снимки более тонких брусков. То, что блестит- это не алмаз целиком.
В общем, к рабочему слою у меня претензий нет. Ну и вообще по качеству поставляемых брусков единственная проблема- это кривизна.

В работе
Теперь о том, как эти бруски проявили себя в работе. Общий вывод прост: все бруски работают хорошо. Маркировка не перепутана, каждый следующий брусок работает тоньше предыдущего и эффективно убирает следы его работы. Но как всегда, есть масса нюансов.

Первый пример- это нож Андрея Бирюкова из стали М390 твердостью больше 60.


Точнее, это клинок Андрея Бирюкова, который был потом превращен в полноценный нож усилиями моего земляка.
М390 в плане заточки не слишком сложная сталь, но всё же вполне подходит для примера в рамках этого обзора, поскольку и химический состав и твердость у неё весьма внушительны, это гораздо более сложная сталь, нежели быстрорез из прошлого обзора, и она хорошо подходит для того, чтобы наглядно показать, зачем же нужны алмазы, когда есть гораздо более дешевые абразивы.
Итак, первый брусок 100/80- это примерно 180грит по наиболее распространенной классификации.
Отработал без проблем. Брусок легко и непринужденно грызет М390, словно кухонную нержу. В результате имеем подводы с явно различимыми рисками.

Под микроскопом видно, что каких-то явно выпадающих из общего ряда глубоких рисок не наблюдается.


Остроту на таком этапе особо проверять смысла нет, хотя газету нож уже режет совершенно спокойно

50/40- это примерно 360-320 грит
Риски стали тоньше, ложатся всё так же равномерно. Нож стал еще острее и уже в общем-то способен сбривать волосы с предплечья, хотя и делает это грубовато.


Главное, что радует-это скорость. После прошлого бруска на заточку этим ушло буквально несколько минут со всеми настройками и подготовкой.

20/14- это примерно 800-1000грит
Всё то же самое, что и раньше, нож стал еще острее, а подводы красивее, и они уже заметно блестят.

7/5-это примерно 2000-3000грит
Ну, тут все понятно- конечный результат хорошо виден: подводы блестят, нож бреет, риски аккуратные, режущая кромка без безобразных бесформенных зубцов. В целом вполне неплохой результат, на котором вполне можно остановиться.

Что в итоге я хочу сказать про заточку М390 и других подобных сталей? Веневские алмазы их затачивают так, словно это какая-то совершенно тривиальная сталь из тех, которые сейчас немного высокомерно называют простушками. М390 стачивается как кухонная нержавейка. Конечный результат зависит исключительно от вашего умения. Если вы умеете затачивать, то Веневскими алмазами сможете заточить быстрорез или порошковую суперсталь до хорошего результата. В Интернете идут холивары насчет того, что конечный результат заточки алмазами хуже, особенно в части стойкости. Не буду сейчас углубляться в эту тему, потому что, как говорила известная дочь офицера, «не всё так однозначно», и если копаться, то говорить про это придется много, причем выводы и рекомендации будут не однозначными, а зависят от ситуации. Я же пока напомню, что все ножи, выигрывающие Чемпионат России по резу каната, затачиваются именно Веневскими алмазами. Это показательно, вне зависимости от того, как относиться к резу каната. Игорь Лукинов вообще считает этот вид абразивов самым лучшим. Опять же, можно с ним дискутировать, но его мнение стоит упомянуть, поскольку у него очень богатый практический опыт.
В общем, получаемый при заточке порошковых высоколегированных сталей как минимум хороший. Ну а главное достоинство Веневских алмазов с моей точки зрения в том, как идет процесс заточки. Я имею в виду два момента.

Во-первых, Веневские алмазы позволяют работать насухую, т.е. без замачивания или использования масла. Как результат- процедура заточки становится намного проще и чище, чем при использовании водников, к примеру.
Во-вторых, для меня очень важным являетсяресурс и стабильность Веневских брусков. Обычно обсуждение достоинств алмазов крутится вокруг скорости работы. Да, это важно. Да, при использовании неалмазов для заточки порошковых монстров время заточки может растянуться до совершенно неприемлемых значений. Но, справедливости ради, надо сказать, что есть абразивы, например, карбид кремния на мягкой связки, которые работают по таким сталям не медленнее, а то и быстрее алмазов. Вот только скорость обеспечивается очень быстрым обновлением зерна и как следствие- очень быстрым износом камня. В некоторых случаях это означает, что затачиваешь-затачиваешь и видишь, как камень буквально тает на глазах. Работы еще много, а камень уже выработан до заметного седла, и надо прерваться, чтобы его подровнять, то есть имеем дополнительные хлопоты. А по окончании обдирки с печалью смотришь, как камень заметно похудел. И это после одного ножа. Сам пока не сталкивался с совсем уж эпичными примерами, но встречал отзывы людей, у которых камня Boride CS-HD не хватило, чтобы довести до конца обдирку ножа.
И вот тут алмазы имеют огромное преимущество, на котором я хотел бы особо акцентировать внимание. Даже если они и не выиграют заметно в скорости работы, они точно выиграют в долговечности. Покупая алмазы, понимаешь, что даже в сложных случаях их хватит не на пару-тройку ножей-монстров, а очень надолго. В любительском формате использования- на годы, возможно даже на долгие годы.

А если сравнить алмазы между собой, то у алмазов на органической связке, под которыми по умолчанию подразумеваются Веневские, есть еще одно достоинство. Дело в том, что алмазы на гальванической связке постепенно лысеют. Можно опять для примера показать стену дома как модель.

Алмазы постепенно выдираются из связки, как камни из стены на фото. Для алмазов на гальванической связке это необратимый процесс. И это плохо. Получается, что на облысевшем бруске, то там, то сям торчат одинокие алмазы, что приводит к весьма неравномерной работе. А вот у Веневских под облысевшим верхним слоем есть еще миллиметры свежих алмазов, которые проступают наружу после вырабатывания верхних. То есть гальванические работают всё хуже и хуже, а Веневские стабильны, пока не сработаются до самой подложки. Ну и работают Веневские медленнее гальванических, но мягче и аккуратнее.

Ладно, с суперсталями всё понятно. А как насчет сталей попроще? После прошлых обзоров, судя по комментариям, у некоторых зрителей сложилось впечатление, что алмазы вообще и Веневские в частности не годятся для ножей из, скажем так, обычных сталей, то бишь сталей уровня 40Х13, 420 семейства, 440С и т.п.
Нет, это не так. Дело не в том, что алмазы не годятся для заточки таких сталей. Речь была о том, что они чаще всего избыточны. По таким сталям без проблем можно работать камнями из оксида алюминия или карбида кремния, которые стоят обычно заметно дешевле качественных алмазов. Плюс есть некоторые особенности в том, как разные абразивы воздействуют на сталь и как сталь влияет на абразив. Короче, если предстоит затачивать только подобные стали-простушки, насущной необходимости в покупке алмазов нет.
Но это не значит, что алмазы нельзя использовать в таких ситуациях. Для примера покажу заточку вот этого Викторинокса.

У него нужно убрать скол на кончике.

Вообще-то работа плевая, и алмазы тут совсем необязательны. Тем более нет надобности в использовании грубых алмазов. Но раз уж он удачно подвернулся под руку, будет подопытным.

Итак, этап первый, используем Веневский алмаз 100/80. На ноже был угол 30 градусов, попросили увеличить до 36, так что алмазу тут работы меньше, чем на минуту. Минута это в буквальном смысле.

В общем, как говорил, использовать алмаз 100/80 тут было ни к чему- это палить из пушки по воробьям. Тут просто показательно, что алмаз такую сталь просто-напросто режет словно это пластилин.
Под микроскопом кромка выглядит относительно неплохо. Для меня, кстати, это сюрприз.


Я ожидал, что будет глубоко распаханный подвод и грубые неравномерные зубья на режущей кромке. Самому интересно было глянуть, поскольку по таким сталям обычно алмазы не использую.

Второй этап, Веневский алмаз 50/40. Опять же избыточный вариант в нашей ситуации. Вполне можно было бы пропустить. Но для примера использую.

Если не выводить аккуратную кромку для показа результата этого этапа, то через полминуты уже можно было бы переходить к следующему бруску. Брусок опять же режет сталь как пластилин и очень быстро убирает следы от 100/80.

Идем дальше- 20/14. Если бы я не делал обзор, а просто затачивал бы этот нож Веневскими брусками, то начал бы, пожалуй, сразу с 20/14. Он тот скол тоже убрал бы моментально, и при этом суммарное время заточки было бы меньше, поскольку пропускаем два этапа.
Вид под микроскопом особых комментариев не требует.

Ну и завершаем последним бруском из сегодняшнего обзора- 7/5. Им поработал чуть подольше, чтобы перестраховаться, то есть не оставить риски от предыдущих брусков, не оставить заусенец.
Вот так выглядит кромка под микроскопом. Вполне нормально. Грубых рисок не осталось, зубцы на кромке довольно равномерные.

Всё, заточка закончена.

По большому счету, нож был острым уже после 100/80, и в принципе, уже на том этапе можно было бы даже остановиться. Нож не бритвенно острый, но режущий агрессивно. Некоторым даже нравится такая агрессивная заточка. Проблема в том, что она держится недолго, особенно если работать по чему-нибудь твердому, типа дерева. Ну а с каждым следующим бруском нож становился острее, а удержание остроты- лучше. После 7/5 всё нормально, только с эстетической точки зрения подводы смотрятся не очень, особенно из-за четко видимой границы на подводе после перехода на больший угол, поэтому я их чуть подлинзовал, не выходя на кромку. Это заняло еще минуты полторы-две.


Что я вообще хотел сказать этим примером с Викториноксом? В этой ситуации легко можно было обойтись без Веневских алмазов и использовать что-то попроще и подешевле. Даже не можно, а это был бы более оправданный вариант. Веневские я тут использовал только ради обзора. Но с другой стороны, Веневские позволили убрать скол и заточить нож реально за несколько минут, буквально играючи. Конечный результат недостаточно хороший? В прошлый раз я этот нож затачивал природными камнями. Если через некоторое время спрошу хозяина ножа, заметил ли он, что в этот раз заточка сделана иначе, то как думаете, что он ответит? Скажет, что сразу заметил- в этот раз что-то не то, заточка совсем не держится, клинок испорчен и вообще всё намного хуже, чем прошлый раз? Да ничего подобного. При таком слепом исследовании он не отличит «алмазную» заточку от «неалмазной»- это я уже не раз проверял.

Выводы
Ладно, обзор уже получается долгим, пора как-то подытожить и дать оценку этим четырем брускам. Да, кстати, давайте я опять акцентирую внимание на том, что все выводы и оценки относятся именно к этим брускам. Я говорю не о Веневских абразивах «вообще», а о брусках для точилок с концентрацией 100% имеющих зернистости 100/80, 50/40, 20/14 и 7/5. Почему это имеет значение?
-Первое. В заточке принято выделять три основных этапа: обдирку, заточку и доводку. Так вот, эти четыре бруска образуют набор, обеспечивающий этап собственно заточки. Более грубые для обдирки и более тонкие для доводки- это тема для отдельного разговора, поскольку некоторые озвученные тут моменты для обдирки и доводки неактуальны.
-Второе. На свойства бруска влияет концентрация. Я слышал, что Веневские алмазы 100% и 25% работают совершенно по-разному. Настолько по-разному, что иногда можно использовать вместе бруски одной зернистости, но разной концентрации. Слышал, но своего опыта в этом плане не имею, поэтому я говорю конкретно за 100% концентрацию.
-Третье. Сейчас на заточных ресурсах можно встретить серьезные претензии к Веневским алмазам. Вообще, кстати, почти во всех сферах бывает так, что сначала что-то дружно восхваляют, а потом настроения меняются, и не менее дружно тот же товар ругают. С Веневскими алмазами схожая ситуация. Был период, когда их превозносили. Но если человек решит глянуть свежие обсуждения, то он обнаружит, что их жестко критикуют и может сложиться впечатление, что абразив-то вообще никуда не годится- вон сколько недовольных, сплошная ругань
Так вот, не делайте поспешных выводов из поверхностного изучения дискуссий. К Веневскому заводу действительно предъявляются претензии, и завод признает наличие проблемы. Но есть один очень важный нюанс. Проблема выявлена на самых тонких брусках и причина ее пока не ясна. Первоначально считалось, что связана она с тем, что в органической связке использован карбид бора, который сам по се6е является очень эффективным абразивом, и размер зерен карбида бора оказался больше, чем размер основного абразива, т.е. алмазов. Сейчас завод заявил, что по результатам их исследований проблема не в карбиде бора, но вчем именно- не понятно.
Сейчас Веневский завод экспериментирует со связками, пытается сделать тонкие бруски, лишенные этой проблемы.
Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что эта проблема не имеет отношения к тем брускам, которые сегодня были на обзоре.
Опять же проблема неплоскостности брусков менее актуальна для данных брусков для заточных систем, но более актуальна в случае брусков для ручной заточки.

В общем, повторю. Не стоит давать какую-то обобщенную оценку Веневским алмазам «вообще» и переносить претензии к доводочным брускам 1/0 на всю линейку. Или прочитав про гнутость «винтом» брусков для ручной заточки, думать, что такое встречается на брусках для точилок. К рассмотренным сегодня заточным брускам у меня претензий нет. Нет, не так. У меня есть претензии к кривизне, о которой я уже говорил. Но в части работы они мне очень нравятся, и я считаю их крайне полезным для меня приобретением и готов ради этого смириться с неплоскостностью.
Не буду говорить за остальную продукцию завода, чтобы не быть обвиненным в превзятости, но про эту часть их линейки с чистой совестью могу сказать, что она мне нравится и меня устраивает. Про недостатки написал- решайте сами, насколько они будут критичны для вас

На этом можно было бы закончить, но опыт показывает, что некоторые прокручивают на конец обзора и ищут прямой четкий совет: «Просто скажи- покупать или не покупать такие бруски?».
Короткий ответ для таких зрителей будет таким:
«-если вам предстоит регулярно затачивать ножи из сложных сталей вроде быстрорезов и порошковых суперсталей, то я очень рекомендую приобрести набор из веневских брусков от 100/80 до 7/5. Им реально нет сейчас достойной альтернативы в этой категории- это не нахваливание производителя, это объективная ситуация на рынке.
-Если вы не знаете, что вам понадобится затачивать и вы хотите иметь универсальный набор, который гарантированно справится с любым ножом и позволит его заточить быстро и беспроблемно, я тоже советую приобрести такой набор. Он вообще может стать единственным.Всё будет устраивать до тех пор, пока не полезете читать форумы, и вот тогда можно потерять покой и сон из-за сомнений по поводу влияния алмазов на ресурс и износостойкойсть ножа :).
— Но если вы точно знаете, что затачивать будете только ножи из рядовых сталей-простушек, то я не вижу смысла брать алмазы- это неоправданно ни финансово, ни технологически.»

Показательно, что на той же ганзе, если человек вынужден часто или тем более преимущественно затачивать ножи из износостойких сталей, и особенно если ему приходится это делать по возможности быстро и получая гарантированный результат, он становится горячим сторонником веневских алмазов и часто пишет, что это единственный абразив, который ему нужен (Игорь Лукинов, Александр и т.д.). Если же человек затачивает преимущественно японские кухонные ножи или бритвы, то он обычно тяготеет к природным камням.

Вот такой вывод.
Что до меня лично, то я не фанат и не противник алмазов. В спорах «алмазы против природных камней» я не участвую. У меня есть алмазы на гальванической связке, есть веневские алмазы на органической, есть синтетические камни, керамика, природные абразивы. И все они прекрасно друг с другом уживаются, друг друга дополняют и никто никого не вытеснил.

Как правильно точить ножи бруском?

Жизнь человека невозможна без пищи, а для ее приготовления сейчас используется довольно много кухонной утвари. Одним из наиболее востребованных предметов, без которого трудно себе представить готовку, является нож. Качественные ножи помогают быстро измельчить нужные продукты, очистить их и разделать мясо или рыбу. Далеко не всегда удается приобрести изделие из хороших материалов, и в скором времени ножи начинают тупиться, из-за чего работать с ними становится очень трудно.

Чтобы спасти ситуацию, можно наточить его при помощи бруска, но результат будет зависеть от правильности выполнения этого действия.

Почему нож тупится?

На рынке и в магазинах сейчас можно найти массу ножей, которые отличаются по своему внешнему виду, размеру и даже материалу, но одно у них остается общим – рано или поздно они все тупятся.

Этот процесс может быть более быстрым или растянуться на месяца и даже годы в зависимости от качества материала, из которого он сделан, и нагрузки, которая на него возлагается.

Наиболее распространенной причиной ухудшения режущей способности является повреждение стали от ежедневного использования. Рабочая часть постоянно подвергается нагрузке, потому постепенно от нее начинают откалываться микрочастицы, которые и влияют на качество резки.

Вторая причина, по которой тупится нож, – это нарушение правильного угла резки. Мало кто знает, как вообще нужно держать ножи во время этого процесса, а потому инвентарь очень быстро и сильно изнашивается, исключительно по вине хозяина. Если во время резки возникает необходимость прилагать все больше и больше усилий, то это явный признак того, что нужно заточить нож.

Можно провести ряд проверочных мероприятий, чтобы подтвердить или опровергнуть необходимость в проведении работ по улучшению остроты прибора.

1. Для проверки нужна пеньковая веревка, которая складывается в 4 раза. Задача состоит в том, чтобы перерезать ее ножом за один раз. Если удается это сделать без проблем, значит, нож еще довольно острый – точить его нет необходимости. Если веревка остается целой в некоторых местах, то время для процедуры настало.
2. Второй метод предполагает использование надфиля, которым нужно провести по лезвию ножа. В случае если он скользит, то нож еще пригоден для полноценного использования. Если ощущаются зазубрины и сколы, тогда без заточки не обойтись.
3. Для самого простого варианта проверки потребуется простой лист бумаги, который нужно разрезать на весу, держа его за край. Если нож идет плавно и легко режет лист, тогда он не нуждается в коррекции, если же ход лезвия прерывистый, а то и вовсе отсутствует, тогда изделие срочно нужно наточить.

Как только состояние ножа будет установлено, можно либо пользоваться им еще какое-то время, либо наточить, используя для этого соответствующий инвентарь.

Виды и выбор точильных брусков

Чтобы выбрать правильный брусок для заточки ножей, нужно знать о том, какие есть виды и варианты этих изделий. На сегодняшний день можно выделить:

• брусок или мусат;
• элетро- или механическая точилка;
• точильный инструмент для шлифовки.

Чаще всего в домашних условиях используют именно бруски, главное их отличие состоит в зернистости или абразивности камня, который может быть:

• мелкозернистым – используется для качественной шлифовки поверхности острия;
• среднезернистым – необходим для придания нужной и правильной формы лезвию ножа;
• крупнозернистым – нужен для придания правильной формы острию и восстановления нужного угла на ноже.

Если брать во внимание материал, из которого сделаны такие бруски, то можно выделить такие разновидности:

• натуральные материалы: кремень, корунд, алмаз, наждак, гранат;
• искусственные материалы: боразон, эльбор, карбид кремния, синтетические образцы алмаза, электрокорунд.

Такие разновидности могут быть тонкими, мелкими и грубыми. Разные производители делают камни для заточки, имеющие разнообразные размеры, что удобно для больших, средних или малых ножей.

Наиболее удобным считается алмазный камень продолговатой формы, при помощи которого можно в кратчайшие сроки устранить любые проблемы с остротой ножа. Брусок может быть и круглым, но держать в руке его не слишком удобно, потому такие изделия чаще всего производят для электроточилок, пользоваться которыми рекомендуется исключительно профессионалам, иначе можно очень быстро испортить даже самый качественный нож.

Если говорить о конструкции, то она может представлять собой:

• абразивный внешний слой, который должен быть прочнее и тверже, чем тот материал, который предстоит наточить;
• матрица со смягченным материалом (глиной, керамикой, техническим фаянсом), позволяющим удержать мелкие частицы, причем этот слой должен быть мягче абразивного, но тверже материала, который предстоит заточить, – такая конструкция необходима для равномерного стирания бруска и образования все нового и нового слоя кристаллов для заточки.

Если рассматривать все разновидности брусков для заточки ножей, то стоит выделить наиболее распространенные.

• Алмазный брусок. Чаще всего используется в бытовых условиях для заточки кухонных ножей. Его легко использовать и хранить. Алмазные частицы очень прочные и длительное время не стираются. Само изделие очень крепкое и не раскалывается даже при падении с высоты. Из относительных недостатков можно отметить лишь неровности и потертости на лезвии ножа, которые оставляют довольно большие кристаллы на бруске.
• Эльборовый. Этот брусок сделан при помощи химической реакции соединения бора. По основным характеристикам ничем не уступает алмазному бруску, но дополнительно устойчив еще и к химическим воздействиям. Преимуществом этого изделия является меньшая зернистость рабочей поверхности, в результате чего не деформирует лезвие ножа, позволяя филигранно его заточить.
• Керамические. Создаются в ходе запекания керамических брусков. Достоинствами можно назвать низкую стоимость и хорошую долговечность. Из минусов стоит отметить: засорение металлическими остатками от лезвия ножа в короткие сроки, а также проблематичность в очистке зерен.
• Японский водный камень. Создается при помощи силикатной матрицы и карбидных зерен. Чтобы качественно наточить нож, брусок замачивается в воде на 20 минут, что позволит максимально качественно отполировать и наточить лезвие ножа, хотя сама работа будет довольно грязной. За таким устройством весьма сложно ухаживать, но это единственный его минус.
• Бруски из натурального камня. Основа изделия кварцевая, а матрицей может быть любая осадочная порода. Для того чтобы работа была выполнена хорошо, лучше всего иметь несколько вариантов, различающихся по жесткости. Для полноценной работы изделие смазывается минеральным маслом.
• Наждачная мелкозернистая бумага. Представляет собой плотный лист с абразивным материалом, который служит недолго, но в экстренной ситуации может помочь наточить нож.

Чтобы результат получился качественным, бумагу перед началом работы нужно смочить мыльным раствором.

Чтобы правильно подобрать брусок, нужно знать основные характеристики каждого из вариантов, а также их назначение.

Как подготовить инструмент к заточке?

Чтобы наточить кухонные ножи, необходимо иметь четкое представление о данной процедуре. Каждый нож уникален, так как может быть изготовлен из стали различной плотности и качества, потому и бруски для заточки выбираются в соответствии с этими свойствами. Подготовка ножа к процедуре выглядит таким образом:

• определить твердость лезвия, что даст возможность подобрать брусок нужной зернистости;
• вымыть и обезжирить имеющийся инструмент;
• сухой подготовленный кухонный нож полностью готов к работе.

Заточка ножей любым бруском может иметь различные последствия: либо изделие удастся сделать острым, либо оно будет полностью испорчено. Ножам с мягким лезвием нужны мелкозернистые заточки, а с твердым – крупнозернистые. Неверный выбор сведет на нет все усилия.

Подготовка ножа является важным этапом, так как грязный или жирный инструмент будет тяжелее обработать или вовсе не получится этого сделать. Вымывая нож, необходимо обезжирить не только лезвие, но и ручку, чтобы утварь не ерзала в руке во время работы или случайно не соскользнула, что может стать причиной серьезной травмы того, кто затачивает нож.

Если оставить лезвие неподготовленным, то оно может деформироваться или поцарапаться, что является негативным результатом работы.

Прежде чем начинать точить ножи, стоит проверить их остроту, для чего достаточно оценить гладкость острия. Если оно рельефное и неровное, то ситуацию нужно немедленно исправлять. В случае гладкой и ровной поверхности острия ножа, нет существенной необходимости в дополнительной заточке поверхности. Как только необходимые кухонные инструменты выявлены, можно браться за работу, которая должна выполняться в строгой последовательности и по определенным правилам.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы точить ножи вручную, необходимо знать определенные правила этого мероприятия. В домашних условиях не всегда есть весь необходимый инвентарь, но из имеющихся деталей всегда можно соорудить подходящую рабочую зону. Самым главным правилом является фиксация бруска, которая позволяет производить заточку эффективно при помощи двух рук, не опасаясь непредвиденных ранений или травматизма.

Чтобы наточить ножи правильно, необходимо уложить брусок на резиновый коврик или зафиксировать его другими способами, при этом приподняв над рабочей поверхностью, чтобы исключить неблагоприятный контакт со столом или столешницей, где будет производиться работа.

Как только брусок закреплен, нужно заняться определением угла затачивания режущей поверхности. Для каждого изделия эти значения будут отличаться: для скальпеля нужно выставить угол от 7 до 18 градусов, для кухонного ножа он увеличивается до 25 градусов, производственные ножи, которыми режут более прочные изделия, точатся под углом в 25–35 градусов.

Технология заточки ножа дома камнем выглядит таким образом:

• нож ставится острием перпендикулярно к бруску, после чего наклоняется под нужным углом, чтобы кромка была впереди;
• для точения острия нужно вести нож вперед плавным, но уверенным движением, стараясь не менять угол наклона изделия;
• завершающим должен быть кончик ножа, после чего движение повторяется еще раз;
• важно следить за тем, чтобы режущая часть не срывалась с бруска, так как это может стать причиной ее деформации и образования сколов на ней;
• техника затачивания одинакова для обеих сторон ножа: как только была проработана одна, необходимо сменить сторону и повторить манипуляцию снова;
• работа продолжается до тех пор, пока режущая поверхность не станет совершенно гладкой и тонкой.

Чтобы заточить нож, достаточно пройтись им по крупнозернистому бруску, но для использования такое изделие не годится, так как быстро затупится снова. Очень важно зашлифовать поверхность, что можно сделать с помощью мелкозернистого бруса. Обработка в этом случае происходит точно так же, как при заточке ножей.

Чтобы работа шла уверенно и довольно быстро, очень важно перед началом смочить лезвие водой или нанести специальное масло. Как только на острие появляются характерные заусеницы, изделие готово к следующему этапу. Чтобы качественно зашлифовать нож, его также следует смазать перед работой.

Завершающим этапом работы станет проверка остроты лезвия, для чего самым надежным будет резка обычного листа. При идеальной заточке разрез получается ровным и быстрым. Если манипуляция была проведена с нарушениями, то это сразу отразится на результате. Не стоит проверять острие пальцами, так как есть большой риск поранить верхний слой кожи и занести инфекцию.

Все эти правила помогут быстро и качественно заточить нож, даже не имея предварительной подготовки.

Полезные советы

Чтобы затачивать домашние ножи самостоятельно, необходимо уметь правильно проводить эту манипуляцию. Кроме получения теоретических знаний, стоит опробовать их на старых изделиях, которые будет не жалко, если что-то пойдет не так. Как только прогресс в работе будет явным, можно смело приступать к затачиванию всех ножей, которые есть в доме и нуждаются в улучшении качества резки.

Стоит помнить, что режущие изделия с различным назначением имеют разный угол наклона, который очень важно выдерживать в процессе заточки:

• ножи японского производства нужно держать под углом в 10–20 градусов;
• профессиональный инвентарь и ножи для филе принято держать под углом в 25 градусов;
• для обычных хозяйственных ножей оптимальным углом будет 30 градусов;
• для охотничьих ножей угол стоит увеличить до 35–40 градусов.

В процессе работы важно давить на нож несильно, чтобы не выломать абразивные частицы из бруска. Заточка ножей является непростой задачей, так как нужно правильно выставить угол наклона, подобрать нужный брусок, умеренно надавливать и следить за тем, чтобы лезвие не соскочило с заточки.

Если слишком активно пользоваться бруском, то на нем скоро появятся неровности и вмятины, которые будут мешать пользоваться оборудованием. Чтобы не пришлось покупать новое изделие, нужно сточить лишний слой, выровняв брусок по всей поверхности, и снова использовать его по назначению.

Проводить процесс корректировки лучше всего при помощи электрического станка, который равномерно снимет абразивный слой.

Важно проводить работу в респираторе или марлевой повязке, так как в воздухе будет множество микрочастичек, которые не должны попасть в органы дыхания человека. Содержание в порядке инвентаря и своевременный уход за инструментами позволит им долгое время быть полезными и нужными человеку.

О том, как правильно точить нож на камне, смотрите в следующем видео.

Правильная заточка японских ножей - Японские ножи Tojiro.ru

Тупой нож – это очень опасно. Мы прикладываем усилие при работе с ним, и клинок, срываясь, нередко травмирует нас. Первое правило безопасного обращения с ножом – держать его острым: во-первых, на него не придется давить с силой, во-вторых, к постоянно заточенному клинку мы подсознательно проявляем больше уважения и, соответственно, осторожности.

Как часто нужна заточка и нельзя ли обойтись правкой?

Если мы говорим о японском ноже, то срок его службы от заточки до заточки – не менее одного года при активном целевом использовании. Это не означает, что за ножом не нужно ухаживать: он просто требует правки, а не заточки.

Вообще, можно довольно четко определить три степени износа режущей кромки:

• Деформация лезвия, когда оно, в принципе, остается острым, но его просто неравномерно уводит в сторону, и для продолжения работы с ним его необходимо выпрямить.
• Затупление кромки, то есть ее закругление до той степени, когда работать с ней уже тяжело.
• Сильный износ с деформациями, сколами и выбоинами на режущей кромке. Этот вид повреждения требует серьезного ремонта.

Так вот, японскому ножу по большей части нужна именно правка с помощью мусата, а раз в год – заточка, желательно на водном камне. Ремонт клинку, который используют по назначению, скорее всего, не понадобится всю вашу жизнь.

Правка мусатом

Внешне мусат похож на напильник, но не плоский, а имеющий круглое или овальное сечение. В отличие от диска на точильном станке, он бережнее расходует материал клинка и, скорее, выпрямляет, чем стачивает режущую кромку. Подходящий для правки японских ножей мусат почти гладкий на ощупь, может быть, только слегка шершавый. Лезвие нужно прижать под острым углом к мусату и сделать несколько (от 10 до максимум 20) движений от себя или к себе.

Мусат для правки кухонного ножа

Заточка японских ножей на станке

Если говорить об обычном наждачном станке, то заточка настоящего японского ножа на нем – мероприятие нежелательное и почти варварское. Соблюсти одновременно верную силу нажима и правильный угол в 15-18 градусов (а для некоторых видов кухонных ножей и того меньше) удается не каждому: есть серьезный риск превратить шедевр в обычный предмет хозяйственно-бытового назначения европейского образца.

Как это происходит? Если с неправильным углом заточки нет ничего непонятного, то насчет нажима стоит пояснить, как он может понизить прочность стали. Когда на режущую кромку действуют одновременно высокое давление и большая скорость вращения диска, происходит так называемый отпуск стали. Вообще, понятие отпуска в металлургии обозначает процесс обработки стали, с помощью которого она закаляется. Но повторный высокотемпературный отпуск, да еще такой неконтролируемый, почти наверняка приведет к рекристаллизации и, соответственно, понижению марки стали, условно говоря, с 60 HRC до 40 HRC.

Если других вариантов все же нет и пользоваться придется обычным наждачным станком, следует соблюдать несколько правил:

• установить скорость вращения диска не более чем на 150 оборотов в минуту;
• зафиксировать нож, чтобы он не «гулял» и соблюдался нужный угол;
• постоянно охлаждать диск (желательно в ванночке с водой).

Диск при этом должен быть мелкоабразивным электрокорундовым.

***

Тем, у кого дома есть несколько качественных японских ножей, рекомендуется приобрести специальный станок для их заточки – его стоимость сравнима с ценой среднего ножа. Он снимает со своего хозяина все заботы о том, как не погубить нож при заточке.

Заточка японских ножей на водном камне

Бюджетный, да и в целом лучший вариант для заточки японского кухонного ножа – это заточка на водном камне. Так он называется из-за необходимости по-особому подготавливать его перед работой – опускать в воду и дожидаться, пока он пропитается. Понять, что это произошло, легко: перестают выделяться пузырьки воздуха.

Водный камень с двумя слоями: маркировка 1000 и 4000

Уникальность этого приспособления заключается в его структуре: отработанные зерна абразива на его поверхности в сочетании с водой образуют мягкую суспензию, которая дополнительно полирует кромку, а заточка выполняется все новыми обнажающимися слоями зерен. Бруски водных камней обычно состоят из двух слоев, маркированных разными цифрами: они означают число абразивных зерен на квадратном миллиметре (от 80 до 5000, редко – выше).

Чем меньше это значение, тем крупнее зерна, соответственно, тем грубее будет заточка. Поэтому заточку сильно затупленного лезвия мы начинаем с минимальных значений. Для ножей, которым необходима не столько заточка, сколько правка, значение будет больше.

Точно определить, брусок с какой маркировкой вам нужен, поможет следующая таблица.

Теперь, собственно, процесс заточки. Когда нужный камень выбран и вымочен, его фиксируют на столе любым удобным способом. Придерживать его рукой не получится, так как тому, кто занимается заточкой, понадобятся обе руки: одной мы направляем движение, другой прижимаем клинок на том участке, где необходимо заточить режущую кромку. Обычно таких участков пять-шесть. После того как они заточены с одной стороны, мы переходим к другой и делаем на ней то же самое: держим нож одной рукой (если профиль позволяет, можно вообще практически уложить клинок на камень под очень малым углом), большим пальцем другой руки надавливаем на нужный участок. Затем обе стороны обрабатываем на камне с большим значением зернистости.

Если кромка одинаково ровно поблескивает по всей длине клинка, а при повороте ножа с одной стороны на другую ее вообще не видно, все сделано верно. Непрофессионалы могут воспользоваться маркером, чтобы окрасить ровно ту поверхность, которую необходимо сточить.

Проверяются японские ножи привычным нам способом – разрезанием бумаги на весу или рубкой журнала, свернутого в трубочку и стоящего на столе. Если все в порядке, то об обстоятельной заточке можно забыть еще примерно на год.

Заточка кухонных ножей - Amefa советует, как точить ножи

Хорошо заточенный кухонный нож необходим в каждом доме, так как он значительно облегчает повседневную готовку, а на кухне нет ничего хуже, чем нож с тупым лезвием . Поэтому стоит знать, что даже самые качественные инструменты не будут хорошо выполнять свою функцию, если не позаботиться о регулярном использовании точилки. Конечно, в зависимости от материала изготовления кухонные ножи затупляются в разное время. Однако очевидно, что рано или поздно потребуется заточка ножей.Вы находитесь на этапе поиска идеального оборудования для вашего дома? А может у вас так называемый «Точильный камень», который не заставляет ваши ножи работать должным образом? Прочтите наше руководство, в котором вы узнаете, какие аспекты важны при выборе такого приспособления и как правильно наточить нож.

Точилка - с чего начать?

При подготовке к заточке ножей позаботьтесь об инструментах. При выборе кухонных принадлежностей, таких как точилки, в первую очередь необходимо оценить состояние ваших ножей.То, насколько ими пренебрегают, оказывает большое влияние на то, какой тип устройства вам нужен. В первую очередь нужно обратить внимание на степень градации, то есть уровень шероховатости. В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​точилка, эти значения могут быть разными. Однако если говорить об общей схеме, то для самых тупых инструментов подойдет градация в диапазоне 200-400, а шероховатость 600-800 будет идеальным выбором для регулярной заточки ножей. Все точилки с градацией выше 1000 используются только для шлифовки и полировки поверхности ножа.Вы также можете выбрать бруски с двумя разными градациями градации, размещенными на отдельных панелях. Это делает их более универсальными и подходящими для заточки ножей всех типов, независимо от того, были ли они сильно затуплены или их нужно просто слегка подправить.

Заточка ножей - форма имеет значение! Чем точить ножи?

Форма и способ профилирования кухонных принадлежностей для заточки ножей также имеют значение. Среди прочего можно выбрать типовую форму с ручкой.Такие точилки немного напоминают нож, но вместо режущей части у них толстый стержень с соответствующим образом расположенными точильными элементами. Однако, если этот тип не полностью соответствует вашим потребностям, вы также можете выбрать брусок, который вы положили на прилавок. Кухонные ножи достаточно несколько раз протянуть через отверстие внутри него, чтобы идеально наточить нож. Существуют также версии с плоской абразивной поверхностью, которые очень быстро и надежно затачивают инструменты, но многие считают их самыми сложными в использовании.

Алмаз, камень, керамика? Какой точильный камень лучше?

Еще один крайне важный вопрос – это, конечно же, материал изготовления. Наиболее часто выбирают точилки алмазные, каменные и керамические. Неудивительно, ведь их также чаще всего рекомендуют производители кухонных ножей. Что касается керамических точилок, то они идеально подходят практически для любого типа ножей. Однако вместе они не работают, что удивительно, с… ножами из одного материала! Собираясь заточить керамический нож, лучше выбрать алмазный брусок, который прочный, отлично справляется как с зубчатой, так и с гладкой поверхностью, а кроме того, его цена не является чрезмерной.Если говорить о самых высоких затратах, то их необходимо учитывать в случае точилок для камня, наибольшими преимуществами которых являются высокая прочность и скорость заточки.

Заточка ножей - под каким углом затачивать кухонные ножи?

Способ заточки кухонных ножей, очевидно, зависит не только от типа бруска, но и от того, из чего сделаны инструменты, какого они размера и для чего предназначены. Однако, когда речь идет о кухонных ножах, оптимальный угол заточки составляет 20-25 градусов. Стоит делать быстрые, динамичные движения, но работать равномерно и держать постоянный угол заточки.И ножи, и точилки следует замачивать перед использованием. Стоит помнить, что движение должно выполняться в обе стороны. Электрические точилки также являются интересной альтернативой, использование которой очень простое, потому что тогда мы правильно вставляем нож и ведем нож по рабочим элементам.

Примечание. Не затачивайте ножи New Laser с зазубренной режущей кромкой! К ним относятся, в том числе

- Новый лазерный нож Chopper 15 см
- Новый лазерный нож Santoku 17,5 см
- Новый лазерный нож для хлеба
- Новый лазерный нож для мяса

Не забывайте о деталях!

При выборе инструментов для заточки ножей покупатели часто упускают из виду некоторые аспекты.Например, крайне важно, чтобы точилка для ножей подходила как для правшей, так и для левшей. Большинство кухонных принадлежностей этого типа сконструированы таким образом, чтобы ими мог легко пользоваться каждый. Однако есть такие, которые значительно усложняют заточку ножей для левшей, поэтому их стоит проверить перед покупкой. Точно так же важен материал оснований и ручек. Если ручка пластиковая, это не значит, что она быстро развалится, но следует внимательно проверить качество используемого материала и качество изготовления.Если пластик прочный, твердый и все соединения ровные, проблем быть не должно. Аналогичным образом следует проанализировать все стальные или деревянные основания или ручки. Последний пункт тоже судьба. Есть точилки, которые используются только для заточки кухонных ножей. Поэтому, если вам нужно что-то, что будет затачивать и другие предметы с режущей кромкой, например ножницы, стоит обратить внимание на описание товара и убедиться, что оно действительно для него подходит.

Острый нож на кухне — это основной инструмент и половина успеха в приготовлении еды.Итак, давайте выберем правильные аксессуары, чтобы эффективно заточить нож и подготовить режущую кромку к работе.

ручная шлифовальная колодка, с помощью других ножей и станков

Любая хозяйка, проводящая много времени на кухне, понимает, как сложно резать продукты тупыми ножами. Как правило, хорошо заточенный нож – это не только безопасность, скорость и качество нарезки блюд, но и удовольствие от приготовления блюд. Практика показывает, что тупым лезвием легче пораниться, чем острым. Поэтому очень важно уметь правильно точить ножи самостоятельно в домашних условиях.

Опции отвала

Чтобы качественно наточить кухонный нож, необходимо не только иметь обычный брусок, но и уметь им пользоваться.Также важно знать, из чего сделано лезвие, чтобы правильно выбрать точильный инструмент.

Типы лопастей в зависимости от материала изготовления :

1. Углеродистая сталь. Этот недорогой вариант изделий выполнен из сплава железа с углеродом. Эти лезвия очень легко затачиваются и долго остаются острыми. Минусом этого материала является окисление при взаимодействии с кислой средой, что вызывает появление пятен и ржавчины на лезвии.Окисление прекращается через некоторое время, когда на металле образуется налет.
2. Нержавеющая низкоуглеродистая сталь. Сплав этого материала, помимо железа и углерода, содержит хром. В некоторые изделия дополнительно добавляют молибден или никель. По своей прочности лезвия из нержавеющей стали уступают своим аналогам из углеродистой стали. Они быстро затупляются и требуют частой заточки. Преимуществом является высокая коррозионная стойкость.
3. Высокоуглеродистая сталь. Это ножи более высокой категории.Лопасти изготовлены из более качественного материала с высоким содержанием углерода. Дополнительно в сплав добавляют ванадий или кобальт. Изделия из такого металла устойчивы к коррозии и не требуют частой заточки.
4. Дамасская сталь. Этот материал предназначен для производства холодного оружия. Но есть модели кухонных ножей. Такие изделия имеют многослойное лезвие из нескольких качественных сплавов. Единственным недостатком является высокая стоимость продукта.
5. Керамика. Лезвия из такого материала славятся своей остротой, которую сохраняют долгое время.Благодаря этому качеству они пользуются большой популярностью у потребителей. Но есть большой минус таких изделий – высокая хрупкость материала. Керамическое лезвие можно повредить при падении изделия на пол с высоты или при большом изгибе.

При покупке ножей не рекомендуется "продолжать" рекламу самозатачивающихся изделий. Тупые лезвия из абсолютно любого материала, только из качественного сплава, соответственно длиннее, соответственно дороже.

Однако не стоит тратить много денег на покупку дорогих лезвий, лучше купить набор обычных кухонных ножей, несколько качественных заточек и научиться точить ножи бруском.

Выбор заточки

В домашних условиях кухонные ножи можно быстро и без особых усилий заточить. Для этого нужно всего лишь правильно подобрать точильные стержни.

Варианты точильного камня :

• натуральный;
алмаз
• ;
• керамика;
• Японская вода.

Для начала лучше купить несколько недорогих брусков и потренироваться некоторое время в заточке ножей.А когда опыта будет достаточно, можно купить набор дорогих японских или алмазных камней.

Рекомендации по покупке ужесточены :

1. Идеальная длина бруска в 1,5–2 раза больше длины лезвия ножа, но не короче. Форма и ширина точилки для ножей значения не имеют.
2. Стержень не должен быть раздавлен. Его поверхность должна быть идеально ровной.
3. Рекомендуется приобрести опыт токарной обработки ножей, чтобы приобрести универсальный камень средней твердости или брусок, стороны которого имеют разную зернистость (можно использовать два отдельных камня с мелкой и крупной зернистостью).Со временем набор продуктов измельчения может дополняться.
4. Было бы неплохо получить населенные пункты, возникшие в Советском Союзе. Такие изделия можно найти на «барахолке» и они должны иметь маркировку «Сделано в СССР». Продукция «БарсСовет» отличается качественным связующим материалом, одномерным зерном.
5. Для заточки ножа до остроты лезвия потребуются не только точильные камни, но и специальная абразивная паста ГОИ.

Если нет практики точения ножей, рекомендуется приобрести простой керамический камень, выполненный в форме лодочки.Купить его можно в любом хозяйственном магазине. Это недорогой продукт, отличающийся повышенной износостойкостью и долгим сроком службы. Единственным недостатком является то, что такие штанги носятся неравномерно.

Рекомендации по заточке лезвий

Каждая хозяйка должна научиться точить кухонные ножи, острота которых будет зависеть не только от толщины продуктов, но и от настроения во время готовки. Чтобы получить на рынке качественную заточку лезвий, мы предлагаем несколько приспособлений.

Мусат с ручкой - это точило представляет собой стержень с ручкой, способный заточить лезвие до идеальной остроты. Мусат может быть изготовлен из различных материалов :

1. Точилка алмазно-керамическая имеет мелкодисперсную структуру, предназначена для крепления, шлифовки кончика и поверхности лезвия.
2. Металлический мусс снабжен насечками, с помощью которых можно выровнять деформированный край лезвия лезвия.

Продукция выпускается в различных формах.Но это не влияет на качество работы.

Принцип работы :

1. Устройство зажимается одной рукой, нож берется в другую руку. При этом мусс должен опираться на конец бруска на столе.
2. Лезвие ножа следует вести по шлифовальной поверхности под одним углом, меняя стороны.
3. Начинайте заточку ножа с рукоятки, перемещая дугу к острию.
4. Лезвие ножа должно скользить по поверхности точилки.Поэтому особых усилий не требуется.

Такое устройство является хорошим решением для постоянного использования. Часто продается в комплекте с кухонными ножами. Одним из его преимуществ является намагничивание поверхности, благодаря чему отшлифованные стальные элементы остаются на точильном бруске, а нож остается абсолютно чистым.

Специальные ремни

Наточить кухонный нож бруском под силу каждому. Этот метод используется давно.Позволяет полностью заточить нож.

Использование натуральных или искусственных материалов для изготовления ножей. Изделия изготавливаются с различной гравийной поверхностью. Устройства грубого шлифования предназначены для измельчения крупных металлических частиц, а мелкозернистые — для шлифовки и заточки.

По способу обработки стержни делятся на масляные и водоводные, при эксплуатации их смазывают специальным маслом или водой соответственно. При этом растительное и машинное масло запрещены.Смазка необходима для того, чтобы поверхность абразива не забивалась металлическими частицами, перетёртыми лезвием ножа, и не снижалась эффективность работы. Для ручной заточки качественных бытовых лезвий рекомендуется иметь несколько вариантов камней.

Токарная обработка :

1. Полоску грубого помола следует положить на стол. Во время работы должен быть неподвижен.
2. Лезвие лезвия возле рукоятки ставится на болгарку под нужным углом.
3. Лезвие плавно проходит по камню до острия.
4. При сгибании ножа слегка приподнимите рукоятку, чтобы равномерно заточить край лезвия.
5. Движение в одном направлении повторяется несколько раз подряд. Затем нож переворачивают, и процесс повторяется с другой стороны лезвия.
6. После многократной заточки с обеих сторон лезвия ножа замените грубый камень на стержень средней зернистости. Это удалит заусенцы, образовавшиеся на металле, и сохранит остроту ножа.
7. Кухонный нож следует заточить на мелкозернистой точилке, вымыть и использовать для нарезки продуктов.

После завершения процедуры необходимо тщательно вымыть все задействованные в работе камни, чтобы удалить металлическую стружку, забившую поры их поверхности. Вместо шлифовальных камней можно использовать наждачную бумагу разной зернистости.

Набор камней

Не обходи кухню без специального набора для заточки ножей.Включает в себя камни разной зернистости и рамку с клипсами.

Этот комплект очень прост в использовании :

1. Станина служит для надежной фиксации лезвия. В специальных клипсах на станине кухонный нож фиксируется режущей кромкой вверх.
2. В отверстие вставляется стержень с необходимым зерном.
3. Далее нужно сделать несколько предстоящих движений, начиная с рукоятки лезвия и заканчивая острием лезвия.
4. Нож необходимо держать строго перпендикулярно, чтобы обеспечить правильный угол заточки.

После заточки основного лезвия необходимо его отрегулировать. Для этого в комплекте специально предусмотрены дополнительные монтажные планки.

Механическая точилка

Это специальный инструмент для заточки ножей, в конструкцию которого входит корпус с ручкой и несколько шлифовальных кругов, расположенных в корпусе. Такое приспособление позволяет одновременно точить кухонный нож и править его. В то же время во многих механических точилках, представленных на рынке, угол правильной заточки лезвий уже установлен.

Инструкция по эксплуатации :

• Лезвие ножа размещается между дисками в специальной ячейке.
• Затем придется приложить небольшое усилие и переместить лезвие из держателя ножа в острие. Подобные движения нужно выполнять несколько раз.

После окончания работы промыть точилку водой. Это необходимо для удаления металлической стружки.

Электрический инструмент

Электрическая точилка для ножей — самый эффективный и безопасный инструмент для заточки кухонных ножей.Благодаря ему лезвие ножа станет идеально острым всего за несколько минут. Станок оснащен несколькими алмазными дисками для заточки, шлифовки и правки лезвий. Напротив дисков сделаны специальные отверстия для вставки ножа. Есть более дорогие варианты электрических точилок, где можно стирать даже зубчатые лезвия.

90 199

Чтобы правильно заточить нож на , выполните несколько простых шагов :

1. Лезвие лезвия вставляется в отверстие с помощью нужных дисков.
2. Затем легким нажатием удерживайте лезвие между дисками от держателя ножа до острия.

Аналогичная процедура выполняется несколько раз. Затем нож вставляется в другие отверстия станка для заточки и доводки.

Точилка

Таким инструментом можно очень остро заточить даже самое тупое лезвие, которое потом надолго сохраняет режущие свойства. Но работа с таким оборудованием требует определенных навыков.Станок может не только идеально наточить нож, но и полностью испортить лезвие. Поэтому средство рекомендуется только для работы профессионалам.

Измельчитель выполнен с двумя высокоскоростными дисками. Они предназначены для грубой и последующей шлифовки лезвия. На таком приспособлении можно заточить лезвия любого образца, но угол заточки подбирается самостоятельно. Главный нюанс заключается в том, что необходимо следить за тем, чтобы сталь клинка не перегревалась.

Заточные инструменты - как заточить нож, топор, пилу?

Как заточить бензопилу?

Надлежащее техническое обслуживание режущего комплекта обеспечивает бесперебойную работу пилы. и успешно. Симптомы, указывающие на то, что пришло время ухудшиться цепь это:

• пила не врезается в обрабатываемый материал а она вам нужна нажми;
• при резке оборудование выбрасывает мелкую стружку вместо крупной;
• На месте разреза появляется дым;
• зубья фрезы имеют разную длину;
• пила подпрыгивает или издает щелкающие звуки во время работы.

Подготовка бензопилы к заточке

Заточке цепной пилы должна предшествовать подходящая подготовка. Начните с очистки пилы, например, с растворитель смолы. Затем проверьте его состояние - проверьте, нигде не появляются трещины или повреждения компонентов строительство. Замените изношенные или сломанные детали новыми. Другой шаг - проверить напряжение.Осуществляя заточив цепь бензопилы, увеличьте ее натяжение - чтобы зубья не сошлись наклон и легче поддерживать правильный угол. После работы необходимо восстановить уровень напряжения, пригодный для резки.

Теперь назначьте эталонный зуб, который является самым коротким зубом фрезы - лучшим. отметьте его маркером. Эталонная высота зуба является ориентиром для как долго вы будете нарезать все оставшиеся зубья в пиле.Если вы планируете точить цепную пилу металлической напильником, начните с подпиливания эталонного зуба, а затем двигайтесь дальше точил других. Вам будет легче монтировать направляющую в тиски или подставка для заточки. Если самый короткий зуб находится в правый ряд – прикрепите направляющую концом влево. В если он расположен в левом ряду - прикрепите направляющую правый конец.Совместите эталонный зуб с правильным зону заточки и включите цепной тормоз. До перемещение пилы и запуск следующей партии зубьев режущие кромки, отпустите тормоз.

Заточка цепной пилы напильником

Используйте напильник для цепной пилы для заточки и регулировки его диаметра по шкале на пиле. Вы найдете обозначение снаружи глубиномера.Проверьте значение i выберите для него соответствующий диаметр файла. Возьмитесь за ручку одной рукой напильником, потяните его вперед над режущим зубом другим. Давай файл в таком положении, чтобы направлять его изнутри наружу опорный зуб. Помните, что напильник только трет металл во время вперед, чтобы вы могли немного приподнять его при обратном движении край.

Пильная цепь точат обычно под углом 30° - параллельно маркеру сервисный угол заточки.Во время работы делайте движения таким образом, чтобы так, чтобы ¼ диаметра файла выступала над поверхностью зуба. Результат Вы можете проверить резкость, наблюдая отражения на кромке. передовой. Если они заметны, продолжайте затачивать. Если не на лезвии вы можете видеть отражения, эталонный зуб острый, и вы можете перейти к обработка последующих лезвий – распиливание их на длину первого зуба. После после окончания работы повернуть пилу на 180° и заточить зубья z вторая страница.

Наконец, отрегулируйте ограничитель глубины. Его интервал уменьшается путем заточки зуба фрезы. Чтобы оценить расстояние используй это правило контроля соответствует шагу цепи - наденьте ее на пилу и проверьте Ограничитель глубины выступает над линейкой. Если да, то вам это нужно аккуратно спилите. Однако на этом этапе следует соблюдать осторожность. потому что, пиля упор слишком низко, вы увеличите склонность пилы к обратное отражение при резке.

Точилка для бензопилы - альтернатива напильнику

Затупившуюся пилу можно заточить с помощью точилки для пил. бензопилы. Это гораздо более быстрый метод, чем работа вручную с файл, однако, требует навыков и ловкости. Легко без опыта можно перегреть цепь и сделать ее непригодной для работы. Профессиональная заточка цепных пил делает больше четкая и точная шкала заточки.В нем можно заточить угол отрегулировать, установив основание натяжителя и отрегулировав головку мотор и лезвие. Это позволяет получить еще больше повторяемость настроек углов заточки, сводящая к минимуму количество пропилов слоев, что увеличивает срок службы цепи. Точилка для пил бензопилы хорошо подойдут при заточке бензопил электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Приспособление для заточки ножей на точилке. Как заточить острый как бритва нож

Заточить нож вручную довольно сложно. Потребуется некоторое время, чтобы выработать привычку держать угол заточки постоянным, что совсем не просто. Инструмент для заточки ножей может облегчить работу. Есть заводские варианты. А вот на хорошие экземпляры приходится копить несколько сотен долларов, что, безусловно, немало. Хорошая новость в том, что эти приспособления несложно сделать своими руками.При этом многие домашние точилки для ножей по функциональности не уступают аналогам от именитых производителей, но стоят в разы дешевле.

Основы для заточки ножей

Ножи имеют разное применение, и их несколько, даже на необычных кухнях. Он предназначен для нарезки хлеба, других мягких продуктов, мяса, костей и других твердых предметов. И это только предметы быта. Но есть еще те, кто охотится и ловит рыбу.Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (то есть, если их еще не точили дома). Именно угол заточки является важнейшей характеристикой, определяющей назначение этого лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется основной областью применения лезвия:

Это общие рекомендации, основанные на многолетнем опыте. Впрочем, есть варианты: некоторые лезвия имеют несколько зон с разной заточкой.Это делает их более универсальными, но многократно возрастает сложность заточки.

Из вышеизложенного следует, что устройство для заточки ножей должно иметь возможность устанавливать требуемый угол заточки. В этом основная сложность его проектирования и производства.

Как заточить

Точильные камни с различной зернистостью используются для заточки ножей. Их условно делят на толстые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах есть свое обозначение песка.Наиболее удобной классификацией является количество зерен на единицу площади. Он выражается цифрами: 300, 600, 1000 и т. д. Некоторые компании даже дублируют английские термины. Вот пример разбивки:

Помимо зернистости, шлифовальные машины различают и по происхождению: бывают природного происхождения (сланцевые, корундовые и др.), бывают керамические и алмазные. Какие лучше? Сложно сказать - дело вкуса, но натуральные быстрее стираются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральный перед употреблением замачивается в воде или просто смачивается.Они впитывают воду, и при заточке на поверхности абразивной пасты образуется вода и отделенные абразивные частицы, что повышает эффективность заточки. Для этой же цели можно использовать специальную насадку (хонинговальное масло) или смесь мыла и воды (кому как нравится). В общем, с каждым из точильных камней нужно попробовать все эти варианты и выбрать лучший.

Форма камня для заточки ножей - стержень, и желательно, чтобы его длина была значительно больше, чем у лезвия - его легче затачивать.Удобные двухзерновые батончики - с одной стороны крупнее, с другой - мельче. Для заточки универсальных ножей достаточно двух среднезернистых (разных) и двух мелкозернистых (одно может быть очень тонким) лезвий.

Процедура ручной заточки

Устройство для заточки ножей только упрощает процесс заточки лезвий, поэтому вы должны быть знакомы с методами ручной заточки. Без них невозможно правильно заточить нож.

Процедура заточки ножей следующая:

Исходя из этого, можно считать, что заточка ножа завершена.Некоторые до сих пор одерживают верх на старом переулке. Кусок полосы можно прикрепить к деревянному бруску (приклеенному, а не прибитому), натертому язычковой пастой. Затем держите попеременно то одну, то другую сторону несколько раз, но поворачивая режущую кромку назад. Таким образом, последние канавки, оставленные абразивом, шлифуются и полоса при этом не «режется».

Как сделать самодельную точилку для ножей

Все бытовые точилки для ножей решают главную проблему - позволяют точно выдерживать нужный угол наклона лезвия к лезвию, что очень важно для хорошей режущей кромки.Есть устройства очень простые, они немного сложнее, но позволяют работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Один из вариантов - из подручных средств

Точилка для прямых ножей

На самом деле это держатель точильного камня. Все элементарно: два деревянных треугольника, которые соединены шпильками с «барашками». Брусок зажимается между уголками под необходимым углом. Угол можно задать с помощью транспортира, специальной программы для смартфона или используя принципы тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Точилка для ножей - абразивная ручка

При заточке на таком приспособлении нож всегда должен стоять строго вертикально. Это намного проще, чем держать его под углом.

Другой вариант имеет ту же идею: на надежном основании сделать подвижные ручки, в которые вставляются бруски и фиксируются в нужном положении. Прототип компании изображен ниже.

Самодельный инструмент для заточки ножей из деревянных брусков.Получается, что он легкий, чтобы он не съехал со своего места, его нужно чем-то зафиксировать. Чтобы не держать руку, можно использовать зажимы.

Вращающиеся ручки позволяют установить нужный угол и затем зафиксировать его «барашком»

Такая точилка для ножей, конечно, облегчает работу, но выдерживать угол все же достаточно сложно: нужно постоянно контролировать вертикальность лезвия. Такая привычка вырабатывается со временем, но с ней трудно начать.

Оборудование на колесах

Интересный вариант ручной точилки для ножей с фиксированной штангой и тележкой на колесах, на которую крепится нож.Изготавливается на базе точилок для ножей, стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление тоже работает хорошо, но нужно приспособиться к затачиванию закругленной кромки.

В этом варианте, как и при ручной заточке, брусок неподвижен, а лезвие ножа, закрепленное на подвижной каретке, движется. Угол определяется высотой планки по отношению к платформе, на которой установлено лезвие. Особенность этого устройства в том, что стол должен быть ровным.Это может быть столешница из натурального камня, стекло можно поставить на обычный стол.

В вышеупомянутой версии угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки, например, кухонных ножей одного типа. При необходимости конструкцию можно улучшить, добавив ручки (фото ниже).

Все очень просто, потому что напоминает обычный конструктор: рейки, в них отверстия, все крепится болтами и шурупами.

Для обеспечения неподвижности штанги также имеется приспособление.

Преимущество всей этой конструкции в том, что нож легко раскладывается, сохраняя перпендикулярность в закругленной области, а также очень легко обрабатывается с другой стороны: тележку приходится переворачивать. Для этого изготавливаются четыре пары колес.

Самодельная ручная точилка для ножей

Чуть более сложная и гораздо более удобная бытовая техника, в основе которой лежит техника известных брендов. Имеют регулируемую платформу, на которую крепится нож.Сайт находится под определенным углом. Штанга установлена ​​на подвижной штанге, прикрепленной к раме.

Устройства своими руками несколько повторяют конструкцию, изложенную выше, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Давайте немного.

Вариант первый: стационарная платформа, на которой устанавливается отвал

Светильник изготовлен из остатков ламината (можно использовать), двух стальных стержней диаметром 8 мм и подвижного крепления.

Данная конструкция имеет неподвижное основание, к которому на обычных петлях крепится платформа с ножевым замком. Проксимальный край платформы можно приподнять под определенным углом, что облегчает работу. Но в остальном он неподвижен.

Вертикально установленная стальная балка имеет подвижную защелку с петлей, прикрепленную сбоку. В него вставляется брусок, на котором фиксируется брусок. Эта петля — простое, но не лучшее решение: нет жесткого крепления, а значит, рожок будет «гулять».

Особое внимание следует уделить зажиму для ремня. Упор делается на планку на расстоянии от края (примерно 30-35 см). Это будет постоянный якорь. Второй подвижный, он крепится после крепления тяги с помощью болта и нарезания резьбы в корпусе рукоятки. Второй вариант – нарезать резьбу на стержне и стянуть установленный стержень гайкой.

Держатель ножа - одна или две стальные пластины, закрепленные на подвижной платформе. Крепятся они подвижно – с помощью винтов и «барашек».Ослабив крепления, вставьте лезвие ножа, затяните его. Очень трудно двигаться. Затем, после установки шпильки с закрепленным стержнем в петлю, регулируют ее высоту для установки необходимого угла.

Можно, как на фото, сделать выкройки с нужными углами и добиться схождения плоскостей. После крепления перекладины можно работать — удерживать перекладину в нужном направлении.

Эта точилка для ножей работает хорошо, но вы можете перемещать абразив только по длине лезвия при заточке кухонного ножа.Классическая заточка – движение перпендикулярно режущей кромке. Этого можно добиться на прямой части лезвия. Если лезвие короткое, то оно будет почти перпендикулярно, а вот на закругленной части на неподвижной рукоятке этого сделать нельзя. И все подобные устройства «страдают» этим недостатком. Еще раз повторюсь, они являются отличным вариантом для заточки кухонных ножей (ниже еще один хороший вариант из той же серии).

Второй вариант: с подвижной платформой и магнитным держателем

В этой версии самодельной точилки для ножей решена проблема предварительной заточки.Здесь рамка остается неподвижной, что определяет угол движения палки. Держатель прутка свободно перемещается по направляющей, установленной под нужным углом. Нож установлен на подвижном столе. Можно, как и в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно - обычный из металлической пластины и "барашек". Переместите стол так, чтобы движение абразива было перпендикулярным. На самом деле все есть в фильме.

Одно пояснение: в данном случае очень важно, чтобы поверхность, по которой перемещается стол с закрепленным ножом, была горизонтальной и ровной.Можно поставить стекло или использовать полимерную столешницу (подойдет и мрамор).

Заточка ножей – процесс, с которым справятся даже нежные женские руки. Ведь в наше время существует множество приспособлений, облегчающих эту задачу. Например, керамические ножи не нуждаются в заточке, что очень удобно, а стальные нуждаются в периодической заточке по мере затупления материала. Точилки для ножей можно затачивать с помощью абразивного бруска или точилки для ножей.

• Точильный камень.
• Файлы со специальным вырезом.
• Устройства для заточки.
• Станки для заточки ножей.

Примечание. 90 155

Заточка ножей по старинке, безусловно, хороший и эффективный метод, но лучше отлаженный бытовой станок дает лучшие результаты при прямом угле к краю лезвия.

Принципы заточки ножей

Специалисты советуют соблюдать ряд правил для получения качественной заточки ножей в домашних условиях, что в свою очередь сократит количество заточек лезвия.

Если вы любитель пользоваться абразивным бруском, начните с самой острой части лезвия и закончите тупой частью, которая мало участвует в процессе нарезки продуктов. Часто процесс начинается от центра, двигаясь к краю лезвия с легким поворотом. Форма ножа и его толщина влияют на угол заточки лезвия. Точилка для кухонных ножей совершает вращение на угол 25°, лезвие наклонено над стержнем на 12 - 13°.

Тип точилки для рейсмусовых ножей и материал, из которого она изготовлена, также влияют на качество работы.

На различных интернет-ресурсах можно найти специальные видеоролики, наглядно демонстрирующие процесс заточки лезвия ножа.

Примечание. 90 155

Ножи в основном изготавливаются из легированной и углеродистой стали. Закалённую сталь следует затачивать абразивным стержнем, нержавеющую сталь – трёхгранным напильником. Это связано с тем, что относительно мягкие металлы в процессе заточки забывают о поверхности стержня с абразивом. Кованое лезвие достаточно гибкое, поэтому его желательно фиксировать и затачивать палочкой свободными движениями.Частое использование абразивных камней способствует образованию на поверхности маслянистого слоя, который необходимо грубо растирать.

Раньше шлифовальные станки изготавливались из клиновидных и дубовидных брусков. Брусья располагались по обеим сторонам деревянного лезвия так, чтобы режущая кромка была свободна. Конструкцию натянули веревкой и с помощью точильного камня лезвия заточили с высочайшей остротой, получив при этом отличный угол заточки.

Заточку ножей, применяемых в строгальных станках, производят следующим образом: на толстое стекло наносят абразивную ткань с мелкой фракцией, на абразив накладывают скошенную часть режущей кромки и лезвия по кругу.

Домашняя заточка ножей

Для этого вам придется взять брусок твердой древесины, поверхность которого сформирована путем заточки под определенным углом, необходимым для формирования кромки лезвия. Это позволяет сохранить угол обработанной кромки. Для удобства заточки лезвия зафиксируйте лезвие в плоскости стержня саморезами.

Станок для заточки ножей делает инструмент своими руками, что облегчит процесс, а качество работы будет намного выше.Главное соблюдать правила и нюансы в работе, и проблем не будет.

Точилка для ножей своими руками предназначена для облегчения работы с металлическими изделиями. Заточить самодельный инструмент своими руками можно с помощью подручных средств, а без станка на производстве не обойтись. Есть больше объемов и более серьезные инструменты.

Профессиональные точилки для ножей

Самым острым инструментом считается костяной или разделочный нож.

Используется мясниками для разделки туш и шкур животных. При такой интенсивной работе лезвие инструмента очень быстро затупляется. Если нагрузка не слишком велика, то заточку можно производить на обычном станке, оснащенном регулятором угла наклона лезвия. Точилки для ножей в мясной промышленности в основном используют KNECHT USK 160. Такие станки универсальны, поэтому на них можно точить абсолютно любые ножи.

На предприятиях, имеющих дело с деревообрабатывающими и столярными мастерскими, устанавливается оборудование, способное справиться с большим объемом работ.Он использует инструмент, который имеет фрезерные станки с длинными лезвиями, а также рубанки. Заточка металла осуществляется на механическом оборудовании, которое подает затачивающий инструмент.

Попытка самостоятельно заточить инструмент с помощью шлифовального круга

... без использования зажимов и направляющих на лезвии будут создаваться зоны с разными углами заточки. При обработке дерева плохо заточенным инструментом вы получите неровный срез и волнистую поверхность. Точилка для плоских ножей имеет простую вертикальную конструкцию.Диски затачивают на станках с делителем и поворотным столом.

Универсальная точилка для ножей

Этот тип оборудования лучше всего подходит для предприятий, выполняющих большой объем ежедневной работы. Никто не собирается возиться с металлом вручную, потому что это тяжелая работа. Настольный станок ВЗ-319 оснащен жесткой рамой и точно подобранным механическим приводом. Поэтому справится с заточкой любого типа инструмента - рубанков, фрез, ножей и т.д.

Для домашнего использования подходит Tormek T7. Оснащение данного агрегата большое, имеется множество насадок и дополнительных элементов для заточки кухонных ножей, ножниц и других инструментов.

Изготовление точилки для ножей своими руками

Сделать точилку для ножей для домашнего использования довольно просто, для этого вам понадобится кусок или деревянная рейка, наждачная бумага и винты с накатанной головкой. Первым делом нужно сделать ручку ножа, для этого вырежьте кусок ткани. Чтобы ремень не цеплялся за ручку, нужно зачистить край под определенным углом наждаком.Сделайте разметку на вертикальной опоре и отрежьте верхнюю часть, которая будет служить основанием. Угол устанавливается равным половине значения, необходимого для заточки лезвия.

Для хозяйственных ножей угол 10 - 15°. Чтобы упростить конструкцию точилки для ножей, сделайте чертеж, вам будет намного проще. Учитывайте тот факт, что на высоту влияет поперечное основание. На заключительном этапе все элементы следует вырезать и отшлифовать. Затем нужно проделать в пластине отверстия для винтов, которые будут фиксировать лезвие.При разметке определяют расстояние отверстий от края основания. Это позволит затачивать лезвия разной толщины.

На следующем шаге закрепите плату винтами. Вертикальные стойки крепятся саморезами. Следует помнить, что сила давления на дно небольшая, поэтому для фиксации элементов можно использовать термоклей. Таким же образом крепится турник.

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с тем, что у нее затупились ножи на кухне, где обычно нарезают хлеб, забивают мясо или нарезают овощи.Использование таких ножей не только неудобно, но и опасно, так как лезвие может сломать продукт и поранить вас. Поэтому необходимо периодически поддевать инструмент с помощью специальных приспособлений. В магазинах такие устройства представлены в огромном ассортименте, но по каким-то причинам не устраивают потребителей. В этом случае можно сделать точилку для ножей «сделай сам». В принципе найти чертежи и схемы для работы несложно, и в этой статье мы дадим вам подробные мастер-классы.

Какие условия необходимо соблюдать при заточке ножей?

Вы умеете правильно точить ножи? На самом деле существует ряд правил, согласно которым можно добиться отличного результата.

Необходимые условия следующие:

• Для долгой и эффективной работы ножей при заточке уделяйте максимальное внимание углу между кромками лезвия. При заточке необходимо восстановить первоначально заданный угол, чтобы он соответствовал технологическим нормам и позволял производить быструю, эффективную, свободную резку изделий.
• Необходимо найти оптимальный угол для каждой лопасти. Например, скальпель или бритва должны иметь угол 10-15 градусов, приспособления для резки фруктов, хлеба и овощей - 15-20 градусов. Ножи из твердых материалов следует затачивать под углом 30-40 градусов.
• Заточить лезвие без специального приспособления достаточно сложно. Удерживая нож только руками, трудно обеспечить нужный угол наклона. Так что есть точилки как раз для облегчения этого процесса.

На самом деле нож своими руками прост как ракушка, ведь все подобные приспособления просты по конструкции и их создание не займет много времени.

Разновидности и производство точильных камней

На рынке представлено множество токарных камней для ножей, однако самые популярные из них:

• Водные инструменты. Работа с ними обязательно предполагает использование воды, благодаря чему экономится площадь камней.
• Масляный камень. По форме и структуре он очень похож на воду, с той лишь разницей, что его поверхность слегка маслянистая.
• Натуральные камни. Они изготовлены из натуральных материалов, предварительно подвергнутых промышленной обработке.90 145 90 144 искусственных инструментов. Они сделаны из ненатуральных компонентов. 90 145 90 144 резиновые приспособления. Они не менее популярны в продаже, но работать с ними крайне неудобно.

Перед тем, как сделать точилку для ножей из абразивного бруска, необходимо приобрести несколько прямоугольных стеклянных пластин толщиной 4-5 мм.

Затем сделайте точилку, как показано на схеме:

1. С помощью двустороннего скотча приклейте наждачную бумагу разной зернистости к поверхности пластин.
2. Осторожно затяните гайки, чтобы стекло не разбилось.

Важно! При работе такого приспособления не используется вода, поэтому абразив достаточно быстро изнашивается.

При заточке ножей абразивным стержнем избегайте слишком резких движений, иначе он перегреется и лезвие потеряет работоспособность.

Изделия для заточки ножей из деревянных брусков

Изготовить точилку из двух абразивов и двух деревянных брусков достаточно просто, главное, чтобы исходные материалы были одного размера.

Необходимо сделать следующее:

• Тщательно отшлифовать деревянные бруски наждачной бумагой, удалить все заусенцы.
• Предварительно подберите штанги с учетом необходимого угла наклона.
• Приложите камень к созданной линии, отметьте ширину камня с обеих сторон деревянного бруска.
• Сделайте насечки по меткам на деревянной заготовке.

Важно! Следите за тем, чтобы их глубина не превышала 1,5 см.

• Вставьте абразивные камни в полученные углубления так, чтобы они совпали с канавками.
• Прикрепите точильные камни винтами, снизу прикрепите кусок резины.

Нож своими руками с монтажными уголками

Воспользуйтесь данным мастер-классом, чтобы получить качественную точилку для ножей своими руками. Чертежи можно сделать в Интернете.

Инструменты и материалы, необходимые для работы:

• 4 тарелки 11 см.
• Алюминиевые уголки стандартного размера.
• Металлические стержни длиной 15 см.
• Точильщик с тисками.
• Напильник.
• Набор болтов и гаек.
• Файл.

Изготовьте точилку по этим инструкциям:

1. Отметьте отверстия в пластинах, как показано на рисунке.
2. Просверлить отверстия, нарезать резьбу.
3. Острые края и углы скруглить напильником.
4. Просверлите угловые отверстия, как показано на рисунке.
5. Размотайте держатель иглы надфилем.
6. Обрежьте резьбу в отверстиях для шпилек.
7. Вставьте стержни в крайние отверстия, закрепите их гайками.
8. Вставьте болт в самое широкое отверстие с навинченной на него гайкой.
9. Вставьте крепежные винты ножа в оставшиеся отверстия.
10. Наденьте гайки на концы стержней, сверху положите уголок, чтобы прикрепить гайки.
11. Соберите держатель для точильного бруска из тонкого металлического стержня, барашковой гайки и двух ручек.

Важно! Такая точилка может иметь широчайший диапазон углов давления и чрезвычайно удобна в использовании.

Изготовление электрической точилки для ножей в домашних условиях

Электрическая точилка для ножей своими руками немного сложнее, так как сама машина имеет сложную конструкцию.

Подготовьте следующие материалы и оборудование:

• Пылесос.
• Блокнот для планирования. 90 145
• Электродвигатель.90 145
• Станина. 90 145 90 144 Забор.

Работы выполнять строго по схеме:

1. Закрепить электродвигатель непосредственно под кроватью. Кроме того, он должен быть оснащен кнопками для управления запуском и остановкой операций.
2. Установите на выходной вал планшайбу, закройте ее квадратным упором с предварительно нарезанными пазами.
3. Проделайте в нижней плоскости стола отверстие, соответствующее размеру рукава пылесоса.

Важно! Электродвигатель не нужно монтировать под основанием стиральной машины. Можно использовать ременную передачу, что немного усложняет конструкцию.

Точилка для ножей должна быть в каждом доме. Конечно, можно купить измельчитель промышленного производства. Однако следует помнить: точилки для ножей, продающиеся в специализированных магазинах, стоят довольно дорого и часто выходят из строя.

Сборка простой мясорубки Можно сделать самому. Точилка не занимает много места и очень удобна в использовании.Если не хочется что-то делать, можно использовать обычный точильный камень. Тем не менее, точилка для ножей по-прежнему является отличной идеей, ведь самый простой станок всегда пригодится, и с его помощью можно заточить другие инструменты.

Почему тупятся ножи?

В некоторых хозяйствах ножи долго остаются острыми и необходимости в заточке не возникает. А некоторым владельцам, наоборот, время от времени они надоедают. Почему это происходит? Вот самые распространенные причины:

Станок своими руками

Когда-то шлифовальные машины были редкостью.Когда точильщик приезжал в деревню или город, все местные жители приносили ему свои ножи, ножницы и другие режущие инструменты. В те времена станок представлял собой колесо, на котором горизонтально располагался нож. Круг точен и лезвие заточено .

На сегодняшний день многие владельцы, ухаживающие за своими ножами, затачивают эти предметы в горизонтальном положении специальной палочкой. Он изготовлен из абразивного материала, а лезвие восстанавливает остроту при контакте со стержнем. Если нет болгарки, можно использовать этот способ.Однако точить ножи в горизонтальном положении очень неудобно, особенно если это делается на весу. Следовательно, многие домашние умельцы изготавливают болгарки своими руками. Вот основные преимущества такой машины:

Принцип работы устройства

Вот как работает простейшая мясорубка:

Для заточки на таком станке не требуется никаких физических усилий, а хороший результат достигается очень быстро. Риск поранить руку сведен к нулю.

При заточке ножей возникает вопрос, как правильно их использовать и хранить. Многие хозяйки после мытья ножей не вытирают их насухо полотенцем, а просто складывают в сушилку для посуды, чтобы вода стекала с режущих инструментов. Ни при каких обстоятельствах не делайте этого . Когда они не сухие, мокрые ножи укладывают друг на друга в горизонтальном положении, они быстро ржавеют и затупляются.

Поэтому вместе с болгаркой стоит сконструировать специальное приспособление для хранения ножей.Такое приспособление представляет собой деревянную подставку, в которой выполнены розетки разного размера. Лезвия вставляются в эти пазы лезвием вниз. Это гарантирует, что режущие инструменты не соприкасаются друг с другом, а лезвия всегда сухие. Чтобы вынуть нож из «розетки», достаточно аккуратно потянуть за его рукоять.

Правильное использование ножей

Конечно, точить ножи на домашнем станке одно удовольствие. Приятно видеть, как тупое лезвие точится и начинает блестеть. Однако никто не любит делать лишнюю работу.Поэтому, чтобы реже их точить, за ними следует правильно ухаживать. Вот несколько советов, которые помогут:

Острота кухонных приборов во многом зависит не только от качества изделия и металла, из которого изготовлены лезвия, но и от условий хранения. Даже самый лучший нож быстро заржавеет, если его держать в воде и хранить в горизонтальном положении вместе с другими кухонными принадлежностями.

Правильная заточка ножей имеет первостепенное значение. то есть в быту.Когда лезвие хорошо заточено, работать с ним легко и весело. Но самое главное, что пораниться острым ножом гораздо труднее, чем тупым. Заточка ножей на самодельном станке не займет много времени и сил, но зато режущие инструменты станут как новые. Иногда домашние кофемолки используют даже в кафе и ресторанах, чтобы облегчить работу поварам. Но можно использовать и обычный ремень, так как все зависит от вашего желания и умения.

Самая простая разновидность заточки – самодельное приспособление из деревянных и абразивных брусков.Для этого вам понадобится по два бруска каждого вида – они должны быть точно такого же размера. Деревянные изделия необходимо предварительно обработать наждачной бумагой, чтобы удалить с их поверхности любые заусенцы.

Сама процедура изготовления не вызовет затруднений. Сначала разметьте деревянные бруски: с учетом необходимого угла заточки ножей начертите линии будущего крепления абразивных заготовок. Затем к полученным линиям приложите бруски и отметьте их ширину на древесине.Следующий этап – пропилы: по разметке на обоих деревянных изделиях сделайте пропилы с необходимым уклоном и глубиной 1-1,5 см. Вставьте в углубления абразивные бруски и закрепите их шурупами.

Совет. Чтобы получившееся приспособление не скользило по поверхности при обслуживании ножей, прикрепите к нему снизу резиновую прокладку – это придаст приспособлению необходимую устойчивость.

Массивная точилка для карандашей

Более сложный вариант точилки для ножей представляет собой подставку с отдельной опорой и насадкой для заточки.Для его изготовления вам понадобится:

• лист ДСП;
деревянный брусок
• длиной 8 см и сечением 2х4 см;
стальной пруток
• М6 или М8;
• оргстекло 6х12 см;
магнит
• с отверстиями под крепеж;
• саморезы, болты, гайки-барашки;
• деревянные зажимы;
• резиновые ножки;
• пила и дрель.
90 152



Схема точилки:

1. Из листа ДСП вырежьте три заготовки: 7х8 см, 8х30 см и 12х37 см.
2. На продольной стороне заготовки 8х30 см, отступив от края 6 см, сделать отверстие.
3. В углах заготовки 12х37 см просверлите отверстия для ножек.
4. Просверлите в деревянном бруске два перпендикулярных отверстия: первое - на расстоянии 3 см от края, второе - на расстоянии 3 см от первого. От края изделия до первой дырочки вырежьте углубление толщиной 1 см.
5. Сделайте надрез в центре полоски из плексигласа.
6. На заготовку 12х37 см, отступив 4 см от края, закрепить перпендикулярно двумя шурупами заготовку 7х8 см.Закрепите заготовку 8х30 см сверху саморезами.
7. В самой высокой точке устанавливаемой заготовки 8х30 см просверлите небольшое углубление и зафиксируйте в нем магнит саморезами. Поместите оргстекло на этот же предмет – зафиксируйте изделия шурупом через ранее проделанное отверстие и прорезь.
8. На любой кромке заготовки размером 12х37 см просверлите отверстие для стального точильного стержня и закрепите его барашковой гайкой.
9. Поместите стержень на стержень и закрепите его болтом и гайкой.
10. Соберите держатель ножа из стержня, гаек и двух зажимов.
11. Прикрутите ножки к готовой подставке.

Как заточить нож?

Для качественной сборки еще недостаточно одного из вышеперечисленных приспособлений - нужно еще освоить правила ручной заточки и определить порядок работ.



Сначала рассчитывается требуемый угол заточки инструмента – его нужно выдерживать на протяжении всего процесса заточки. Затем плавными движениями, чередующимися «от себя» и «к себе», начинайте вести лезвие по шлифовальному элементу – абразиву или стержню.Она должна пройти по точилке от края к краю одним движением. При этом движения выполняются перпендикулярно кромке лезвия.

Важно! В конце каждого прохода лезвие должно оставаться на точилке и не спадать с нее, иначе можно не только еще больше затупить нож, но и деформировать его боковую поверхность.

Проведите лезвием вдоль точилки с одной стороны, пока не появится заусенец на обратной стороне, затем переверните нож и таким же образом начните затачивать другую сторону лезвия.Продолжайте затачивать, чередуя стороны, пока заусенцы полностью не исчезнут. Постепенно уменьшайте давление на нож.

Как определить угол заточки?

Важнейший параметр при заточке ножа – необходимый угол наклона лезвий. Это зависит от объема данного инструмента и объема возложенных на него задач:

• Любая бритва - угол 10-15 градусов.
• Филейный нож - 15 градусов.
• Нож для фруктов, хлеба и овощей - 15-20 градусов.
• Многофункциональные инструменты для нарезки пищевых продуктов - 20-25 градусов.
• Охотничьи ножи - 25 градусов. Такие полотна предназначены для резки не только мягких продуктов, но и древесины, костей и тканей.
90 152



• Ножи общего назначения - 25-30 градусов.
• Туристические и походные ножи - 30-35 град.
• Ножи для твердых материалов - 30-50 градусов. Чем больше угол заточки, тем хуже такой нож режет продукты, но тем лучше он справляется с деревом, стволами и пластиком.

Обратите внимание, что есть и комбинированные ножи: они разделены на несколько зон с разными углами заточки.Преимуществом таких средств является универсальность, недостатком – сложность обслуживания.

Итак, сборка точилки своими руками – отличный выход из ситуации, когда не хочется покупать профессиональный прибор или регулярно обращаться к мастерам по обслуживанию инструментов. Вот два варианта создания точилок разной сложности – выбирайте тот, что в ваших силах, и пользуйтесь им строго по указанным правилам, чтобы заточка была не только качественной, но и безопасной.

Точилка для ножей своими руками: видео

.

Заточка ножей? В магазине ножей лучше покупать точильные камни и точильные системы.

Если вы хотите наслаждаться своим ножом долгое время, возможно, вы захотите регулярно его затачивать. Если часто пользоваться ножом, но не точить его, он затупится. В результате вы не сможете правильно пользоваться ножом. Поэтому не стоит недооценивать важность заточки ножей. Хотите самостоятельно наточить ножи? Тогда вы и Knifestore находитесь в правильном месте. Мы предлагаем различные решения для самозатачивающихся ножей.

Зачем точить склад ножей в магазине ножей Купить? Есть несколько причин. Прежде всего, мы гарантируем, что ваш заказ будет получен быстро. Заказы, оформленные в рабочие дни до 12:00, обрабатываются в тот же день. Вы заказываете у нас материалы для заточки ножей на сумму более 70 евро и живете в Нидерландах, Бельгии или Германии? Кроме того, нет никаких затрат на доставку. Читать дальше..



Продано

Продано

34,08 29,75

В наличии

Продано

---

Различные методы заточки ножей

Если вы думали, что есть только один способ заточки ножей, то вы ошибались.Нож можно заточить разными способами. Хотите наточить ножи, но еще не делали этого? Тогда вам наверняка интересно узнать о разных способах. Чтобы дать вам больше информации об этом, мы предоставили их ниже.

1. Точильный камень
   Хотите быстро и легко заточить ножи? Тогда решение предлагает точильный камень. С этим инструментом у вас всегда будет острый нож. Регулярная заточка ножа точильным камнем также продлевает срок службы. Вы также можете использовать точильный камень, чтобы сделать ножи тоньше.
2. точильный брусок
   Для людей, которые хотят точить свой нож каждый день, не затрачивая слишком много времени и усилий, стальная заточка является решением. Основное преимущество заточки стали заключается в том, что с лезвия удаляется мало материала. Когда вы заточите нож этим инструментом, вы сможете использовать его годами. Заточные стержни также доступны в различных вариантах. Мы различаем следующие виды:
   • Керамическая сталь для заточки
     Большая часть точильных стержней в настоящее время изготавливается из керамического материала.Хотите заточить ножи с помощью керамической точилки? Затем делайте это с некоторой регулярностью. Так вы предотвратите затупление ножа.
   • Алмазная сталь для заточки
     Учитывая название, вас, вероятно, не удивит, что алмазная сталь для заточки поставляется с алмазным слоем. Преимущество этого в том, что заточка ножей не занимает много времени. Результат чуть меньше, чем у керамической точилки. Кроме того, алмазные зерна со временем могут портиться, из-за чего они становятся менее заостренными.
3. точилка
   Хотите заточить ножи без специальных знаний? Тогда выберите выдвижную точилку для карандашей в Knifestore. Как следует из названия, все, что вам нужно сделать, это проткнуть его ножом, чтобы заточить. Большим преимуществом этого инструмента является то, что он всегда режет под правильным углом. Это не относится к точильным камням и точилке.
4. Электрическая точилка для ножей
   Четвертый способ заточки ножей заключается в использовании электрической точилки для ножей.Как следует из названия, нож автоматически затачивается при использовании этой машины. Электрическая точилка для ножей проста в использовании, и вы быстро увидите результаты.

Как заточить нож?

Вы уже знаете, что есть разные способы заточки ножей. В результате невозможно однозначно ответить на вопрос: «как заточить нож?» Это зависит от того, как вы заточите нож. Чтобы избежать путаницы при заточке ножей, мы объясняем основы заточки ножей здесь.

1. Точильный камень
   Если вы хотите использовать точильный камень для заточки ножей, вы должны сначала иметь дома такой точильный камень.Одного камня часто бывает недостаточно. Чтобы по-настоящему заточить ножи, вам нужны камни с разной зернистостью. Лучший размер зерна для начала зависит от тупости вашего ножа. Является ли край лезвия, также известный как складка, круглым? Тогда его нужно ремонтировать. В этом случае начните с крупнозернистой точилки (около 240). Это создает новую складку. Если это удалось, всегда используйте точильный камень с более мелкой зернистостью. Чтобы закончить (полировать) нож, вам понадобится точильный камень очень мелкой зернистости (около 3000).
2. точильный брусок
   Заточка ножей требует меньше времени и усилий, если вы используете точилку вместо точильного камня. Чтобы заточить нож, просто потяните лезвие вдоль точильного бруска. Если вы выберете простой способ, положите лезвие точилки на ровную поверхность. Предпочитаете быструю заточку? Затем держите точилку в руке. Если вы хотите получить наилучший результат, используйте керамическую точилку. Только будьте осторожны, чтобы не уронить его. Если так, то, вероятно, это больше не сработает.Это не относится к стали для алмазной заточки. Единственным недостатком этого стержня является то, что алмазные зерна со временем могут испортиться, и нож перестанет быть острым.
3. точилка
   Если вы новичок в заточке ножей, возможно, вы не захотите использовать камень или палочку для заточки. В этом случае затачивайте ножи с помощью выдвижной точилки. Этот инструмент часто состоит из нескольких небольших шлифовальных кругов с разной зернистостью. Все, что вам нужно сделать с точилкой, это несколько раз провести ножом по дискам.Не оказывайте слишком сильное давление на лезвие, протягивая его через точилку, которую вы тянете. Вы делаете это? Тогда может потребоваться стачивать большое количество стали с лезвия.
4. Электрическая точилка для ножей
   Электрическая точилка для ножей очень похожа на натяжную точилку. Отличие в том, что здесь перемещаются шлифовальные круги - в отличие от проходного шлифовального станка. Это очень хорошо заточит ваш нож. После включения устройства просто проведите через него лезвием.Недостатком электрической точилки для ножей является то, что теряется больше материала, чем при использовании точильного камня, точильного бруска или точилки непрерывного действия. Давите ли вы на лезвие, когда его точите? Тогда теряется еще больше материала.

Какой угол заточки лучше?

Важно, чтобы ножи были заточены под правильным углом. К сожалению, люди не знают, какой угол заточки самый лучший. Поэтому здесь мы даем больше текста и пояснений об угле заточки.Она также различается в зависимости от типа ножа, под каким углом его лучше всего заточить. У вас есть японский нож? Лучше всего затачивать его под углом 15 градусов. Лучший угол заточки для европейского ножа – 20 градусов. Конечно, это всего лишь совет, так что смело отказывайтесь от него. В любом случае, убедитесь, что вы сохраняете один и тот же угол с каждым ударом. Только тогда ваш нож будет действительно острым.

Sharp в безопасности

Острым ножом можно разжать пальцы быстрее, чем тупым.Поэтому некоторые люди считают, что тупой нож безопаснее острого. Однако верно как раз обратное. Острый нож безопаснее тупого. Почему? Потому что вы можете легко резать различные материалы острым ножом, а не тупым ножом. Часто приходится прикладывать большее усилие к тупому ножу, что увеличивает вероятность торчащего положения. Это может привести к болезненным травмам. Достаточно причин, чтобы регулярно точить ножи. Благодаря этому вы можете использовать их намного безопаснее.

Приобретите принадлежности для заточки ножей в магазине ножей

.

Вы хотите наточить ножи самостоятельно, но у вас нет подходящих материалов дома? Тогда взгляните на ассортимент Knifestore.Мы продаем множество расходных материалов для заточки ножей. В нашем интернет-магазине вы найдете точильные камни, точильные стержни и точильные станки. Это означает, что каждый может найти приспособление для заточки своих ножей.

Кстати, у нас вы не только заказываете материалы для заточки ножей из-за большого ассортимента. Мы также гарантируем, что вы получите свой заказ быстро. Заказы, оформленные в рабочие дни до 12:00, обрабатываются в тот же день.Более того, мы доставляем быстро не только в Нидерландах, но и в остальной Европе.

.

Заточка ножей своими руками на самодельной ручке. Мы не дураки! Точилки для ножей, которые освободят вас от мужской работы. Как наточить нож муссатом в домашних условиях

Приветствую, любители рукоделия!
Сегодня я хочу показать вам, как можно использовать материалы, которые есть (или, по крайней мере, должны быть) практически в каждой мастерской, чтобы создать идеальный инструмент для ровной заточки ножей.

Изначально мастер хотел купить готовую точилку для ножей в Китае (а именно в интернет-магазине Алиэкспресс), но подумал, а почему бы не попробовать сделать такую ​​точилку самостоятельно.Тем более, что цены на этот товар у китайских друзей довольно высокие.

Для самостоятельного изготовления потребуются следующие материалы и инструменты:
1. Рядовой менеджмент;
2. Наждачная бумага;
3. Отвертка;
4. Молоток;
5. Толстый электрод 1 шт.;
6. Электролобзик;
7. Кусок ламината;
8. Болты и гайки;
9. Деревянная ручка;
10. Шестигранный ключ;
11. Фторопласт или текстолит (стекловолокно).


Перейдем к собственно изготовлению точилки.
Сначала возьмите обычную доску и вырежьте из нее кусок. Затем необходимо обработать полученную деревянную заготовку, а именно отшлифовать ее наждачной бумагой.








Он станет основой нашего домашнего шлифовального инструмента.
По размерам получается, что длина у нас 26 см, ширина заготовки получилась 6,5 см, а высота деревянной основы 2 см.








Также в этой планке нужно сделать отверстия. Всего в этой части будущего изделия будет 6 сквозных отверстий. Сверлим 2 отверстия под саму подставку (об этом позже). Затем сверлим еще одно отверстие меньшего диаметра, а с другой стороны доски сверлим еще 3 отверстия, которые будут использоваться для крепления прижимной пластины.




Вставьте гайки в сделанные отверстия.




В дальнейшем эти гайки можно замазать клеем, чтобы не выпадали, а пока все равно кажется тесновато.
Затем изготовим саму направляющую стойку. Ее мастер изготовлен из обычного толстого электрода. Его нужно сложить пополам. Затем с помощью молотка автор оторвал от сварочного электрода всю верхнюю часть и отполировал ее. Кстати, точить можно и обычной отверткой. Для этого достаточно вставить электрод в ручку отвертки и, держа в руке наждачную бумагу, обточить изделие.
















На этом этапе, изготовленная из электрода (гид -палет) внедряется в эти два Холс.
Вставляем не под прямым углом, а с небольшим наклоном. Угол опережения составляет от 65 до 70 градусов.








Сидит все довольно плотно, но и для большей надежности нашей конструкции, в будущем направляющую стойку можно будет посадить на эпоксидный клей или другой клей или еще что-то.






Но может мастер ошибся и это не фторопласт. Фторопласт в основном белый и немного скользкий.Скорее всего это текстолит или стеклотекстолит. Но на самом деле это не так важно. Главное, чтобы этот материал был достаточно твердым и не истирался.
Из этого куска (фторопласта или нефторопласта) автор выпилил подобие прижимной пластины. Проделал в ней отверстия, а также маленькие дырочки, чтобы шляпки немного углубились в пластину.












Затем поместите эту плитку на ранее сделанную деревянную основу.Закрепите винтами.






Винты автор брал шестигранным ключом. Мастер также сделал небольшое отверстие в основании будущей точилки для ножей, чтобы этот ключ всегда был в этой точилке.








Все это дело затянуто и их (винтов) на плате фактически не видно.
Но и здесь мастер не скрывал, потому что затачивающая часть инструмента не будет касаться этого винта.




Причём такую ​​табличку автор сделал из того же фторопласта.




В этой плате я сделал 2 отверстия для одного и того же винта с внутренним шестигранником.
Более того, все это помещается сюда и прижимается барашком.








Потом мастер сделал вот такую ​​направляющую для точильных камней.




Длина направляющей 57 см, ее автор сделал из обычного стального прутка. Я тоже чистил. А на один конец поставил вот такую ​​ручку (кажется от старого советского портфеля).




Можно еще усилить это соединение, посадив на клей ручку деревянного напильника, но здесь достаточно плотно, ничего не выпадает.

Только для зажима точильных камней. Автор взял небольшой кусочек хомута, отрезал его и проделал отверстия. В итоге у нас получились вот такие рога, два одинаковых.









И здесь я поставил гайку с резьбой и установочный винт.






На направляющую мастер еще поставил пружину, чтобы можно было менять точильные камни не откручивая гайку с прижимным винтом.




Сами точильные камни, а точнее основа для этих камней автор сделал из простого куска ламината. Просто нарезать полосками.








Ширина полосок 2,5 см, длина примерно 20 см.






На самом деле на кусках ламината уже есть подготовленные пазы, в которые станут углы направляющей части приспособления.
Затем автор наклеил наждачную бумагу на кусочки ламината с помощью двухстороннего скотча и подписал что где.Так и получилось на самом деле:






Все это довольно легко настраивается. С помощью паза ламината входим одним углом в направляющую, а другим углом пружиной придавливаем точильный камень.








Все. Ничего не выходит. Все ровно и довольно плотно.
Продолжаем собирать наше устройство дальше. Вставьте направляющую с прикрепленным к ней точильным камнем в заранее подготовленное отверстие и можно легко приступать к процессу заточки ножа.






Смещение довольно большое из-за того, что здесь автор убрал небольшие фаски с обеих сторон.

Ножи всегда должны быть острыми, чтобы работать должным образом. Любая домохозяйка, которая режет еду ножом, знает, как это быстро надоедает.

Может точить деревянные бруски . Вам понадобится 4 бруска одинакового размера: 2 - деревянные и 2 - абразивные. Древесину шлифуют, удаляя заусенцы наждачной бумагой.На них наносится разметка в зависимости от нужного угла, прикладывается к ним точильный камень и определяется его ширина. На разметке делают насечки глубиной 1,5 см, в углубления вставляют абразивные бруски и фиксируют саморезами.

Рассмотрим работу зажимного устройства. Нож неподвижен и остается неподвижным, пока камень движется вперед. Создает ровную режущую кромку на кромке ножа под необходимым углом. Чтобы лезвие было идеально острым, нужно последовательно менять точильные камни.Обратите внимание, что камни должны двигаться строго перпендикулярно заточенному участку.

Стамески и строгальные ножи можно заточить в домашних условиях. Необходимо изготовить элементарные приспособления, в которых будет устанавливаться угол заточки. Заточка производится только на наждачной бумаге.

Станок для простой заточки ножей

Для его изготовления понадобятся две пары планок и стержень. Рейки соединяются между собой регулируемыми болтами, между ними монтируется планка.Конструкция должна быть устойчивой, ее нежелательно перемещать по рабочему столу. Чтобы лучше зафиксировать брус, необходимо предусмотреть опорные планки, которые можно разместить между деревянными элементами.

Легко сделать своими руками. Нужно подготовить правильный инструмент.

Такая машина имеет недостатки:

• не всегда есть возможность контролировать угол заточки, особенно если долго работаешь;
конструкция
• нестабильна, нужен другой зажим;
• нужно регулярно подкручивать винты, чтобы положение ремня не менялось.

Заточка строгальных ножей

Это сложный процесс, требующий определенных знаний и навыков. Трудно найти приспособление для заточки рубанков. Многие делают это при регулярной заточке. В этом случае рекомендуется приобрести современную тихоходную точилку, которая оснащена водяным охлаждением.

Чтобы рубанок оставался острым, вам нужно найти гладкий и нежирный камень, который используется в этой области. Водный камень идеален.

Этот нож можно заточить в любой автомастерской, где есть инструмент для заточки ножей. За дополнительную плату каждое лезвие будет заточено на специальном станке.

Существует два типа заточки ножей. : односторонний и двусторонний. Методы работы будут отличаться друг от друга. Это следует учитывать.

При выборе качественного бруска нужно брать камень со средней зернистостью.

Ножи со специальным покрытием режущей кромки не требуют заточки.Они сделаны из очень твердых сплавов, которые защищают лезвие от износа.

Точилку со специальной зубчатой ​​режущей кромкой нельзя затачивать обычным способом. Для такого лезвия нужно использовать лазерное управление, которого нет в обычной квартире.

Часто невозможно мыть лезвия горячей водой, так как это быстрее затупит лезвия.

Для быстрой заточки лезвия , не имея под рукой специального инструмента, используйте обычную керамическую чашку.Его дно обычно имеет необработанный край, не покрытый глазурью — его можно использовать вместо камня. Метод подходит для вспомогательной заточки.

В некоторых деревнях до сих пор практикуется метод заточки лезвий на фундаменте . Для его изготовления использовался цементно-песчаный раствор, благодаря которому поверхность фундамента имеет зернистую поверхность. Конечно, этот способ нельзя назвать приемлемым для жителей многоквартирных домов, но вполне неплохой вариант.

Приложение

В каждом доме должна быть точилка для ножей.Простую модель приспособления для заточки ножей можно сделать своими руками.

Сделайте самую простую модель, но если она сделана вручную, ваши лезвия никогда не затупятся.

При многократном использовании ножей у любой хозяйки возникает проблема, когда они начинают тупиться и работать с ними становится просто невозможно. Кроме того, это опасно, так как нож может соскользнуть во время резки и поранить себя. Чтобы этого не произошло, ножи необходимо своевременно затачивать с помощью специального приспособления для заточки.

Точилку для ножей можно приобрести в местном хозяйственном магазине или на рынке, где можно найти различные виды оборудования. Вам придется выбирать для себя. Однако, чтобы не ошибиться, нужно уметь правильно оценивать их с точки зрения удобства и качества эксплуатации.



Предлагаемые варианты не всегда устраивают потребителей, поэтому многие из них изготавливают точилки своими руками, используя специальные камни, инструменты и рисуя эскизы с размерами. На фото представлены варианты самодельных точилок для ножей.



Функции заточки ножей

При заточке ножей самое главное – выдержать правильный угол контакта кромок лезвий, чтобы они служили вам долго и качественно. Поэтому при самостоятельной заточке ножей необходимо выдерживать имеющийся угол наклона лезвий.



Каждое лезвие ножа имеет свои оптимальные углы наклона:

• от 10 до 15 градусов - для медицинского скальпеля или бритвы;
• от 15 до 20 градусов - для хозяйственных ножей, используемых для нарезки хлеба, овощей или фруктов;
• от 20 до 25 градусов - для универсальных ножей для нарезки различных продуктов;
• от 25 до 30 градусов - для надежных спутников охотников и туристов в дальних поездках;
• от 30 до 40 градусов - для резки особо твердых материалов.

Вам потребуются специальные инструменты для заточки лезвия под прямым углом, так как вручную это сделать сложно.



Конструкция таких приспособлений не сложна, поэтому их легко и быстро изготовить самостоятельно, а подробные инструкции по изготовлению точилок можно позаимствовать в Интернете.



Типы точилок для ножей

При достаточно большом ассортименте различных видов точилок для ножей подобрать для себя подходящий вариант достаточно просто.



Основными элементами шлифовального устройства являются упор для фиксации ножа и шлифовальная планка, в качестве которых используются готовые абразивы (камни) или хозяйственные материалы. Но прежде чем приступить к работе, необходимо научиться делать точилку для ножей своими руками.



Типы точильных камней

Существует несколько видов точильных камней:

• вода. Шлифовальные камни, используемые в воде, меньше изнашиваются в процессе эксплуатации.
масло
• . По структуре и конфигурации они аналогичны водным, но с более маслянистой поверхностью.
• натуральный. Для их изготовления используется только натуральное сырье с предварительной обработкой в ​​процессе производства.
• искусственный. В данном случае название говорит само за себя, то есть абразив создан искусственно.
Резина
• . Они не так распространены, как предыдущие, к тому же неудобны в процессе применения.



Какой может быть точилка для заточки

Чтобы сделать брусок своими руками, можно воспользоваться самым простым способом.Возьмите небольшую прямоугольную стеклянную пластину толщиной около 5 мм. С помощью двустороннего скотча прикрепите полоски крупно- и среднезернистой наждачной бумаги с обеих сторон.



Брусок готов к использованию, при необходимости использованный шлифовальный лист можно легко заменить на новый. Этот способ является самым бюджетным по стоимости.

Недостатками данного приспособления являются:

• быстрый износ абразива и хрупкость изделия (при креплении балки следите за тем, чтобы стекло не разбилось).
• возможен перегрев материала при резких движениях в процессе заточки.



Лучшие идеи точилок можно найти на соответствующих веб-сайтах.



Деревянные бруски

Этот способ изготовления приспособления для заточки ножей также прост и доступен каждому. Вам понадобится четыре одинаковых кубика: два абразивных и два деревянных.



Сначала отшлифуйте блоки наждачной бумагой, чтобы поверхность была гладкой и без заусенцев.Сделайте разметку бруска в соответствии с требуемым углом наклона. Прикрепите точильный камень и отметьте его ширину на куске дерева.



Внимание!


Сделайте в наметке надрезы глубиной 1,5 см и вставьте абразив в канавки. Закрепите камни шурупами. Кусок резины, закрепленный на дне, обеспечит устойчивость конструкции.



Кроме того, можно сделать регулируемую точилку своими руками, но в следующей статье вы узнаете как.



Точилка для ножей своими руками













Внимание!






















Note!
































Мы используем нож для приготовления пищи, нарезки продуктов и выполнения других домашних дел.Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие сможет далеко не каждый. Чтобы получить представление о том, как точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.


Прежде чем приступить к заточке ножа, необходимо выяснить, из какого материала он сделан. Ножи бывают нескольких видов:



• • Ножи из углеродистой стали самые доступные, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми.Из недостатков можно отметить окисление лезвия ножа в результате взаимодействия с пищей или кислой средой, из-за этого на ноже появляется ржавчина и пятна, а изделия приобретают металлический привкус. Со временем, по мере образования налета на лезвии, окисление прекращается.



• • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и, в некоторых случаях, никеля или молибдена. Ножи из нержавеющей стали уступают по твердости углеродистой стали, поэтому быстро тупятся и требуют регулярной заточки.К достоинствам можно отнести - коррозионную стойкость.



• • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали относятся к более высокому классу ножей с более высоким содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. Благодаря более высокому качеству сплава этот вид ножей не требует частой заточки и не подвержен коррозии.



• • Ножи из дамасской стали в основном производятся как остролезвийное оружие, но есть и кухонные варианты.Нож из дамасской стали представляет собой многослойный клинок из различных высококачественных сплавов. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.



• Керамические ножи завоевали популярность благодаря своей остроте и способности долго не тупиться. Но помимо достоинств керамические ножи имеют существенный недостаток, заключающийся в их хрупкости при падении с высоты и слабой сопротивляемости излому.

Инструменты для заточки

Пробный камень


Доступны бруски с различным количеством абразивных зерен на квадратный миллиметр.Поэтому для грубой заточки и чистовой шлифовки необходимо использовать бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. Для брусков иностранного производства информация о количестве абразивных зерен находится на их обозначении. Точильные стержни отечественного производства следует подбирать «на глаз» или уточнять у продавца, какой брусок использовать для начальной заточки, а какой для окончательной.

Механическая точилка


Механические точилки в основном используются для заточки кухонных ножей.Хотя процесс заточки быстрый, качество оставляет желать лучшего. По этой причине рекомендуется использовать другие способы заточки охотничьих и спортивных ножей.

Точилка электрическая


Современные модели точилок электрические позволяют добиться качественной заточки, благодаря встроенной функции автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подойдет как для домашнего использования, так и для заточки ножей в заведениях общепита.Электрические точилки представлены в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите, чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Musat


Musat - Предназначены для поддержания остроты лезвия ножа. Форма мусата напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в комплекты ножей, и многие владельцы часто путают их с инструментом для полноценной заточки клинка. Имейте в виду, что с помощью муссата вы сможете сохранить остроту заточенного ножа, но если нож совсем затупился, заточить его муссатом не получится.

Точилка "Ланская"


Точилка предназначена для заточки малых и средних ножей. Конструкция точилки позволяет затачивать лезвие под выбранным углом. Точилка Лански состоит из стержня со съемным бруском и двух соединенных уголков. Углы также служат ножевыми тисками и шкалой для выбора угла заточки. Точилка также поставляется с точильными брусками с маркировкой ANSI различной зернистости.

Заточные станки и шлифовальные станки


Заточные станки применяются в основном в производстве для точной заточки лопастей вращающихся валов.Помимо высокоточных станков, существуют шлифовальные круги с электроприводом и вращающиеся шлифовальные круги. Заточкой ножей на таких станках должен заниматься только опытный мастер, так как из-за скорости вращения колеса или диска и высокой температуры нагрева при каждом неудачном движении лезвие ножа будет приходить в негодность.

Самозатачивающиеся лезвия

Заточка ножа бруском

Заточка ножа бруском считается самой качественной, если, конечно, она сделана опытным мастером.Чтобы заточить нож на бруске, выполните следующие действия:

1. 1. Поместите низкоабразивный брусок на твердую поверхность. Если брусок небольшой, его можно зажать в тиски.
   90 642
   1. 1. Удерживая нож под углом 20-25 градусов к поверхности бруска, начинайте вести нож по бруску режущей кромкой вперед.
      90 642
      1. Проведите лезвием по бруску так, чтобы при движении оно касалось камня по всей длине.
      2. Старайтесь сохранять одинаковый угол наклона лезвия при движении.
      3. После 2-3 взмахов переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
      4. Итак, при смене сторон продолжайте затачивать нож до тех пор, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
      5. Замените грубый точильный камень на точильный камень.
      6. Затачивайте лезвие ножа, пока не исчезнет край.
      7. Проверьте остроту ножа, разрезав несколько раз сложенную пеньковую веревку или попробуйте разрезать лист бумаги.

      Как заточить нож бруском, смотрите также видео:

      Заточка охотничьего ножа на точилке Lansky

      Охотничьи ножи изготавливаются из твердой стали, поэтому для их первоначальной заточки требуются бруски с низким содержанием абразивного зерна.

      

      • Зажмите нож в тисках точилки.
      • Установите на вал точильный камень с низким содержанием абразива.
      • Выберите угол наклона рукояти (обычно от 20 до 30 градусов для охотничьих ножей).
      • Вставьте стержень в нужное отверстие.
      • Смажьте точильный камень специальным маслом, которое входит в комплект для заточки.
      • Начните перемещать планку вдоль лезвия ножа от корня к кончику.
      • Переверните точилку и повторите процесс с другой стороны ножа.
      • После формирования кромки замените камень и выполните окончательную шлифовку.
      • Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с обоюдоострым лезвием, после заточки с одной стороны измените положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
      • После заточки отполируйте лезвие ножа войлоком.

      Как точить ножи на точилке Lansky смотрите в видео:

      Заточка ножниц

      Заточка ножниц должна производиться на специальной точилке. Заточка лезвий подручными средствами (наждачная бумага, кромка стекла и т. д.) может временно улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, вы можете попробовать наточить свои собственные на наждаке.При заточке следует соблюдать несколько простых правил:

      

      • Точильный камень должен быть мелкозернистым.
      • Лезвие затачивается одновременно по всей поверхности лезвия.
      • Угол режущей кромки должен соответствовать заводской кромке.
      • Движение лезвия по камню должно осуществляться от винта к острию.
      • Точить ножницы нужно в разобранном виде.

      Не торопитесь точить ножницы, терпение будет вашим союзником в этом деле.

      Как быстро наточить ножницы, вы также можете посмотреть в видео:

      Заточка ножей рубанка и стамески

      Заточка ножей рубанка и стамески практически не отличаются. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

      

      • Установите стамеску на точильный камень под углом 30-40 градусов.
      • Удерживая долото рукой, свободной рукой прижмите скос к бруску.
      • Начните водить долотом по шлифовальному камню, пока на гладкой стороне долота не образуется заусенец.
      • Замените пробный камень на мелкозернистый и выполните окончательную заточку долота.
      • Проверьте остроту лезвия долота, сняв стружку с угла бруска.

      Помимо ручной заточки, долото можно затачивать на станке с вращающимся шлифовальным кругом:

      

      1. Включите станок и дайте пластине набрать полную скорость.
      2. Удерживая долото обеими руками, положите фаску на шлифовальный круг.
      3. Обязательно соблюдайте угол наклона долота, иначе вы разрушите режущую кромку инструмента.
      4. Не давите слишком сильно на долото и не держите его на лезвии слишком долго, это приведет к перегреву металла и поломке лезвия.
      5. Во время заточки смачивайте лезвие водой.
      6. Окончательную шлифовку лезвия долота лучше всего выполнять вручную, используя мелкозернистый брусок или наждачную бумагу.

      Не забывайте, что при заточке изделий на станке в глаза может попасть много искр и мелких частиц, поэтому работать следует в защитных очках.Чтобы не поранить руки вращающимся диском, наденьте перчатки.

      О том, как заточить инструменты, также можно узнать из видео:

      Советы по быстрой заточке лезвия подручными средствами

      Камень

      Чтобы быстро заточить нож во время похода или пикника, можно использовать обычные булыжники. Используйте любой камень на земле вместо точильного камня и водите лезвием ножа по поверхности. Вы не добьетесь бритвенной остроты, но вернете нож в рабочее состояние.

      Второй нож

      Вполне возможно точить два ножа одновременно без камней и аксессуаров. Для этого нужно взять нож обеими руками и начать точить лезвие одного ножа о лезвие другого. Через 5-10 минут этой работы ножи станут острее, чем раньше.

      стеклянные предметы

      Лезвие ножа можно слегка заточить по неровной кромке стеклянных или керамических предметов. Например, о дно стакана или край плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

      Кожаный ремень

      Кожаный ремень больше подходит для доводки и заточки бритвы, чем для грубой заточки. Но если под рукой нет ничего, кроме ремня, можно попробовать наточить на нем нож. Для этого нужно растянуть полоску и начать водить по ней лезвием, сильной остроты может и не добиться, но зато отполируете нож до блеска.

      
      Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, вы приобретете навык, который останется с вами на всю жизнь!

      Каждый нож, даже самый лучший, требует бережного ухода.Если пренебречь этим, со временем он может перестать резать. Вот почему так важно выбрать правильный инструмент для заточки ножей. В наше время в магазинах можно найти огромное количество камней и точилок.

      Типы точильных камней

      В основном существует три типа точильных камней:

      Функции заточки различных ножей

      Чтобы самостоятельно точить японские ножи, необходимо обладать соответствующими навыками в этой области. Ведь японская сталь очень хрупкая, поэтому требует особого ухода.Производители рекомендуют затачивать такие ножи на японских водных камнях. Желательно использовать одновременно несколько камней разной зернистости, что позволит надолго сохранить остроту ножей. Конечно, этот процесс непрост и требует терпения.

      Но при заточке кухонного ножа все привыкли пользоваться специальной точилкой. С его помощью можно быстро и удобно наточить любой нож. Конечно, ни одна хозяйка не захочет использовать для заточки несколько камней.Однако благодаря их использованию нож будет резать намного лучше.

      

      Условия заточки

      Выбор и покупка инструмента для заточки ножей – это только полдела. Убедитесь, что нож остается острым в течение нескольких месяцев. Для этого выберите выгодный угол заточки. Некоторые считают, что чем меньше угол между кромками лезвия, тем острее будет инструмент. Но это не совсем так, так как такое действие может привести к тому, что нож вскоре снова потеряет свои режущие свойства.Это значит, что чем он острее после заточки, тем быстрее он затупится. При этом можно выявить закономерность: чем меньше угол, под которым был заточен нож, тем меньшей прочностью будет обладать режущая кромка лезвия.

      

      Заточка

      Основная задача этой операции - вернуть лезвию остроту. При этом следует соблюдать правильный угол заточки. Так что можно сказать, что в его процессе восстанавливается ранее заданный угол.Этот угол должен полностью соответствовать всем технологическим нормам. Задача выполнена, когда нож может разрезать материал, для которого он предназначен.

      Какие проблемы могут возникнуть в процессе работы?

      Конечно, выбрать правильный угол заточки сложно. К тому же такой процесс затруднен, если нет специального приспособления для заточки ножей. Ведь если держать лезвие руками, добиться равномерной заточки под нужными углами будет очень сложно.Для решения этой проблемы можно использовать самодельную точилку для ножей. Тем более что сделать его в домашних условиях совсем несложно. И хотя в настоящее время существует огромное количество различных точилок, их конструкция не отличается повышенной сложностью, поэтому времени на изготовление такого приспособления уйдет немного.

      

      Как заточить нож дома?

      Одной из главных задач каждого в доме является заточка ножей. Адаптация своими руками не только удобна, но и эффективна.В этом случае можно самостоятельно изготовить устройство, которое будет напоминать заводское. А можно использовать подручные средства:

      • Пильный диск.
      • Деревянный брусок. 90 250
      • Долото. 90 250
      • Наждачная бумага. 90 250
      • Самолет.
      • Файл и тому подобное.

      В некоторых селах также практикуется заточка ножей на фундаменте. Изготавливается из цементно-песчаного раствора и имеет зернистую поверхность. Конечно, этот метод нельзя назвать примером для подражания.Но если вам срочно нужно наточить лезвие, а инструмента для заточки ножей нет, то это относительно неплохой вариант.

      

      Зачем вам чертежи?

      Точилки для ножей стоят недорого. Тем не менее, многие владельцы хотят сделать приспособление для заточки ножей своими руками. Такой прибор будет лучше магазинного, так как для его создания используются только натуральные материалы. Для того, чтобы производство точилки было успешным, необходимо осуществлять процесс по предложенному плану:

      • Купить или сделать своими руками чертежи зажимных губок.Очень важно детально прорисовать будущую конструкцию. Особое внимание следует уделить мелким деталям.
      • Нарисуйте чертеж левого и правого упоров, необходимых для того, чтобы собранная конструкция не развалилась.
      • Подготовьте чертеж направляющей. Тут есть несколько нюансов.

      Чертеж направляющей: Характеристики

      Чтобы правильно подобрать размер направляющей, необходимо:

      

      Как известно, существуют два основных типа точилок для ножей: односторонние и двусторонние.Конечно, методы работы в обоих случаях разные. При работе с ножами учитывайте следующие факторы:

      

      Заточка строгальных ножей

      Заточка строгальных ножей – достаточно сложный процесс. Для его выполнения необходимо овладеть определенными знаниями и навыками. Трудно найти приспособление для заточки рубанков. Поэтому многие из них улучшают качество реза на обычных точилках. Но для этого необходимо приобрести современную тихоходную шлифовальную машину с водяным охлаждением.Чтобы легко заточить рубанок, вам следует найти плоский и нежирный камень, используемый в этой области. Лучше использовать водный камень. Точилку можно найти в автомастерских, где каждое лезвие будет заточено за дополнительную плату.

      .

      Маленький самодельный нож. Точилка для рисования самоклеящихся ножей.

      Любому хозяину будет приятно, что такая самоделка окажется полезной для дома, ведь иногда по остроте ножей судят хозяина. Существует множество способов и приспособлений для лопаток. Например, достаточно иметь шлифовальные бруски или рекламируемые по телевизору устройства с угловым зазором из твердых сплавов. Западные производители выпускают бруски из твердых сплавов (примерно 10 х 1 х 1 см, и по цене 1500-2000 р.) Для заточки дорогих ножей. Понятно, что навести заточку сложно, скорее убрать заусенцы на лезвии. Конечно, есть отдельные специалисты, которые могут создать идеальную кромку без каких-либо приспособлений, посмотрите видео на YouTube. На эту тему есть много видео и основная задача, которую решают эти устройства, это зафиксировать необходимый угол и ширину краев при заточке. Предлагаю сделать станок для заточки ножей своими руками.

      Надлежащее равномерное шлифование достигается путем перемещения шлифовального элемента под прямым углом и вдоль желаемой траектории на изогнутой части лезвия.Для работы в большинстве случаев следует использовать бруски разной зернистости или шлифовки, наклеенные на идеально ровные и прочные планки. Отсутствие баров внутри, которые регулярно удаляются при редактировании и дороговизны самих баров.

      Устройство фиксирует струбциной к столу для работы. Нужный угол устанавливается перемещением планки с отверстием в винтовой стойке. Обработанное полотно крепится двумя планками (во втором варианте одна пятимиллиметровая пластина делается с креплением на гайках и болтах).Для размещения наждачной бумаги используются стеклянные полоски толщиной десять миллиметров, склеенные попарно эпоксидной смолой, и направляющая планка, расположенная между полосками. Снятие полосок стекла с нанесением наждачной бумаги и кожи с пастой ГОИ по днищу без стержня.

      Скин с другим номером на следующем фото.

      Кожица нарезается полосками и склеивается слабым раствором ПВА или резиновым клеем. Обработка производится последовательно от крупных зерен к мелким водой или маслом.Движение только с собой. При заточке очень криволинейной детали положение ножа на рукоятке необходимо изменить, чтобы обеспечить одинаковую ширину блестящей кромки. Перед затачиванием и далее для удобства контроля можно закрашивать заточенный край перманентным широким маркером. При удовлетворительной работе он должен получить это преимущество.

      Аппарат сделан из того что было, стекло стоит 100$. в прошлом году комплект шкур в 600 р., так как в прошлом году использовал около 7 раз для заточки дорогих ножей.Фото модифицированного хомута для массивных ножей.

      Как сделать точилку для ножей своими руками. Кухонные и другие ножи я точил наждачной бумагой или наждачной бумагой. Все ножи были в царапинах и острота заточки была плохой. Я думал о специальной машине. Я просмотрел много литературы и провел небольшое исследование в Интернете и нашел то, что хотел. Из нескольких вариантов я выбрал свой и сделал следующее приспособление для заточки.

      
      

      Материалы

      1.Фанера или пластиковая доска толщиной 10 мм.
      2. Болты, барашковые болты, шайбы и стержень (0,5 м) с резьбой М6 или М8.
      3. Магниты от бывшего в употреблении жесткого диска компьютера

      4. Подшипник от старой кофемолки.

      
      

      5. Наждак (абразивные листы) листы и бруски различной зернистости: 120, 320, 600, 1500.

      Производство

      1. Неподвижная часть машины из фанеры (пластика). Полоски длиной 30 см и длиной и шириной 5 см (10-12) см. буквой Г снизу с алюминиевым уголком.В верхней части устанавливаем 1 или 2 магнита (заливаем их эпоксидной смолой). В нижней, противоположной части просверлите отверстие и установите стержень с вертикальной резьбой (высотой 12...15 см) с подшипником.

      
      

      На поверхность (для упора заточного ножа) устанавливаем подготовленный алюминий (или нержавеющую сталь) с прорезью по центру пластины (толщиной до 2 мм) с помощью зажима-барашка.

      2. Подвижная часть два варианта:

      Вариант А. Для заточки брусков.

      
      

      Вариант B. Для заточки фрикционной кожи.

      
      

      Алюминиевый профиль с 4 сторон шириной 25 мм.

      
      

      По бокам полоска абразивного материала разной зернистости: 120, 320, 600, 1500. Для наклейки использую канцелярский клей-карандаш. После этого использованная полоска кожи легко снимается ножом, а на нее наклеивается новая полоска.

      Процесс заточки

      1. Установите нож, который нужно заточить, как показано на рисунке.

      
      

      Нож крепится магнитом и не требует механической фиксации.
      С помощью подвижного упора выставили нож в нужное положение и зафиксировали упор винтом с накатанной головкой.
      Поместите подвижную часть устройства на нож.

      
      

      Теперь выставляем угол заточки, опуская или поднимая подшипник винтами.

      
      

      Для первой заточки поверните лезвие ножа с минимальной зернистостью 120 (самая крупная).Затачиваем
      до получения сплошной полосы на кромке лезвия (ширина 0,5...1 мм).
      Переверните нож и повторите.
      Процесс продолжается наждачной бумагой 320, 600, 1500.
      Теперь можно бриться ножом.

      Та же процедура для заточки шлифовальных брусков. Но в данном случае есть пара минусов:

      1. Центральная часть бруска изготавливается со временем, а потом "течет" угол заточки, чего нет в первом варианте.
      2. Прутки с разной зернистостью нужно менять, а в первом варианте для изменения зернистости достаточно повернуть грань.Снятие штока производится нажатием на пружину двумя пальцами.

      
      

      Теперь все ножи затачиваются по полному циклу. Если некоторые ножи в процессе применения тупятся. Я правлю эти ножи зернистостью 600 или 1500, по два-три удара с каждой стороны ножа.
      Спасибо за внимание!
      Специально для сайта "Полезные самоделки" от Гамира Хамитова.

      Самая простая разновидность заточки – самодельное приспособление из деревянных и абразивных брусков.Для его изготовления понадобится по два бруска каждого вида – они должны быть строго одинаковых размеров. Деревянные изделия необходимо предварительно обработать наждачной бумагой, чтобы удалить с их поверхности все заусенцы.

      Непосредственная процедура производства не вызовет затруднений. Сначала разметьте деревянные бруски: с учетом необходимого угла заточки ножей начертите линии будущих креплений абразивных заготовок. Затем приложите к полученным линиям шлифовальные бруски и отметьте их ширину на древесине.Следующий этап - пропилы: по разметке сделать оба изделия из дерева, вырезать нужный уклон и глубину 1-1,5 см, в углублении вставить абразивные пластины, бруски и закрепить их шурупами.

      Совет Для предотвращения скольжения станка по поверхности ножа установите внизу резиновую прокладку, которая обеспечит необходимую устойчивость станка.

      Массивная точилка на подставке

      Более сложный вариант ножа - подставка с отдельной опорой и точильной насадкой-стержнем.Для его изготовления вам понадобится:

      • ДСП;
      • деревянный брусок длиной 8 см и сечением 2х4 см;
      стальной пруток
      • М6 или М8;
      • оргстекло 6х12 см;
      магнит
      • с отверстиями под крепеж;
      • болты, болты, барашковые гайки;
      • деревянных зажимов;
      • резиновые ножки;
      • пила и сверла.
      90 136

      
      

      Схема конструкции точилки:

      1. Вырежьте три заготовки из ДСП: 7х8 см, 8х30 см и 12х37 см.
      2. На длинной стороне заготовки 8х30 см, отступив от края 6 см, сделать отверстие.
      3. В углах заготовки 12х37 см просверлить отверстия для ножек.
      4. Просверлите два перпендикулярных отверстия в деревянном бруске: первое на расстоянии 3 см от края, второе на расстоянии 3 см от первого. Вырежьте от края изделия до первой дырочки и углубления толщиной 1 см.
      5. Прорежьте центр полосы стекла.
      6. Для заготовки 12х47 см на 4 см отведены от края два винта перпендикулярно заготовке зажима 7х8 см.Болты крепления верхней заготовки 8,30см.
      7. В самой высокой точке устанавливаемой заготовки 8х30 см просверлите небольшое углубление и зафиксируйте магнит саморезами. На ту же заготовку поставьте стакан – прикрутите изделие через сделанное ранее отверстие и прорезь.
      8. На любой кромке заготовки 12х37 см просверлите отверстие для стального шлифовального стержня и закрепите его там барашковой гайкой.
      9. Установите стержень на стержень, закрепив его болтом и гайкой.
      10. Соберите держатель ножа из стержня, гаек и двух зажимов.
      11. Прикрутите ножки к готовой подставке.

      Как заточить нож?

      Для качества мало собрать одно из вышеперечисленных приспособлений - нужно еще освоить принципы ручной заточки и понять последовательность работ.

      
      

      Сначала рассчитывается требуемый угол заточки инструмента – его нужно выдерживать на протяжении всего процесса заточки. Затем плавными движениями, чередующимися «от себя» и «к себе», начинайте направлять лезвие по шлифовальному элементу — абразиву или стержню.Стрельба впритык должна идти в один ход. При этом движение выполняется перпендикулярно кромке лезвия.

      Это важно! В конце каждого прохода лезвие должно оставаться на точилке и не застревать в ней, иначе вы не только получите более тупой нож, но и нарушите его боковую поверхность.

      Привод для заточки лезвия с одной стороны, пока зацепит с обратной стороны - включить и завести ножи аналогично с другой стороны лезвия.Продолжайте точить, чередуя стороны, пока шипы полностью не исчезнут. Постепенно уменьшайте контактное давление ножа.

      Как определить угол заточки?

      Важнейший параметр при заточке ножа – необходимый угол наклона лезвий. Это зависит от объема данного инструмента и объема возложенных на него задач:

      • Любой тип бритвы - угол 10-15 градусов.
      • Филейный нож - 15 градусов.
      • Нож для фруктов, хлеба и овощей - 15-20 градусов.
      • Многофункциональные инструменты для резки пищевых продуктов - 20-25 градусов.
      • Охотничьи ножи - 25 градусов. Такие полотна предназначены для резки не только мягких продуктов, но и дерева, костей, тканей.

      
      

      Для разных типов ножей - разный угол заточки

      • Ножи общего назначения - 25-30 градусов.
      • Туристические и туристические ножи - 30-35 град.
      • Ножи для твердых материалов - 30-50 градусов. Чем больше угол заточки, тем хуже нож прорезает продукты, но тем лучше он справляется с деревом, стволами, пластиком.

      Обратите внимание, что бывают и комбинированные ножи: они разделены на несколько зон с разными углами заточки. Преимущество таких инструментов — универсальность, недостаток — сложность обслуживания.

      Таким образом, ручная сборка точилки для ножей – отличный выход из ситуации, когда не хочется приобретать профессиональный станок или регулярно обращаться к мастерам сервисного инструмента. Прежде чем выбрать два варианта заточки с разным уровнем сложности - выберите то, что вам по силам и пользуйтесь строго по прописанным правилам, чтобы заточка была не только качественной, но и безопасной.

      Точилка для ножей своими руками: видео

      Удобный точильный станок пригодится всем в доме, так как часто именно владелец судит о том, насколько острый кухонный инструмент.

      Существует множество методов заточки лезвий ножей. Например, для домашнего процесса вам понадобится только вращающаяся планка или готовые устройства с угловой формой щели.

      Для дополнения дорогих ножей охотников европейские производители выпускают приспособления в виде цельных брусков, основу которых составляет высокопрочный сплав.

      В данной статье описан станок для заточки ножей своими руками.

      Почему ножи тупые?

      Почему нож тупится при резке? Это можно объяснить тем, что абразивные частицы, присутствующие в разрезаемом материале, отрицательно влияют на режущую кромку. Например, они присутствуют на овощах, бумаге. Говоря простым языком Клинок подлежит постепенному стиранию.

      Еще одна причина – невозможность постоянно удерживать лезвие в нужном положении.Любое дрожание руки вызывает наклон ножа, что влечет за собой боковую нагрузку.

      Техника заточки

      Техника заточки основана на стандартизированных, но в то же время достаточно трудоемких приемах. Основная задача – исключить повреждение лезвия. Следует отметить, что многие процедуры, такие как заточка ножей, обеспечивают хорошее настроение и душевное равновесие.

      Основным принципом этого процесса является сохранение точно определенного постоянного угла. Сила здесь не требуется.Суть в том, что полоса и лезвие сходятся под определенным углом. Это основной принцип техники заточки.

      Что нужно сделать, чтобы угол оставался постоянным?

      Есть два способа сделать угол постоянным. Во-первых, это приобретение навыков заточки. Контроль индикатора угла можно производить обычным маркером. Они должны закрасить тележки и через несколько циклов заточки посмотреть, сколько краски осталось. Если он изношен неравномерно, то лезвие плохо обработано.

      Если заточка ножа декоративная, ее следует заклеить липкой лентой так, чтобы режущая кромка оставалась открытой. Даже если вы неудачно перенаправите руку, на лезвии не останется царапин.

      Важным моментом является то, что направление лезвия вдоль стержня перпендикулярно кромке в точках контакта. На самом деле добиться этого достаточно сложно. Допустимо, чтобы угол между лезвием и лезвием был менее 90 градусов. А вот в направлении по режущей кромке это число не совпадает.

      Абразивные частицы на бруске могут оставить канавки на лезвии, которые никогда нельзя будет заточить, но сыграют положительную роль при резке. Если канавки ориентированы вдоль режущей кромки, они не будут пригодны для резки. Хуже всего то, что режущая кромка может полностью оторваться.

      Важно, чтобы ремень оставался длинным. Она должна быть полутора-двух длин лезвия. Алмазная полоска может быть немного короче, так как она полируется быстрее и качественнее. Его ширина не играет существенной роли.Если она шире, на ней удобнее работать и реже выводить лезвие за границы приспособления. Это может повредить боковую поверхность или лезвие.

      Домашние точилки для ножей бывают различных конструкций. Все, что требуется от производителя – это наличие необходимых материалов и навыков работы с инструментами.

      Принцип работы такого приспособления, как ручной станок для заточки ножей своими руками, заключается в удержании лезвия ножа в вертикальном положении и направлении его по бруску, закрепленному под прямым углом.Это намного проще, чем расположить точильный брусок горизонтально и держать нож под прямым углом.

      Чтобы сделать станок для заточки ножей своими руками, вам понадобится кусок ламината, грабли из дерева, наждачная бумага и пара барашков с ботами. Заменой ламинату может служить ДСП или фанера.

      Для изготовления подставки для ножей необходимо отрезать часть материала. Чтобы стержень при заточке не касался ручки, нужно зачистить край под углом ветошью.

      Вы должны разметить и отрезать верхнюю часть вертикальной стойки для поддержки штанги. Угол в два раза больше угла, который будет использоваться для заточки ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол 10-15 градусов.

      Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составлены осознанно, предполагает правильный расчет длины основания подставок. Учтите, что на высоту индикатора повлияет последующая установка поперечины. Затем вырезаются все детали и зачищаются края.

      
      

      Контуры и просверленные отверстия в основании и пластине для крепления болтов лезвия. При разметке выдерживали расстояние между отверстиями и краем основания. Это необходимо для универсальности устройства, так как все ножи имеют свою ширину. Зажимная пластина прикручена.

      Вертикальные стойки крепятся винтами. Учитывается момент, когда нагрузка на низ небольшая. В этом случае лучше использовать термоклей.Точно так же крепится турник. Шлифовальное устройство почти готово. Осталось создать бар.

      Для своего производства рейка нарезается нужной длины. Наждачная бумага прилипает к одному краю нужного размера абразива. Для оптимизации результата можно использовать производство нескольких брусков с разной зернистостью. Оптимальный диапазон 600-2000р. Чтобы не порезать руки, прикрепите ручку к верхней части рейки.

      В результате получилось самодельное приспособление для заточки ножей своими руками, отличающееся высокой функциональностью и практичностью. При работе устройство упирается в край стола, что достаточно удобно при его использовании.

      Станок для заточки ножей своими руками бывает разного вида. В данном случае основание представляет собой шпильку с резьбой М8. Две большие шайбы и гайки используются для удержания стержня длиной 200 мм.

      
      

      Закрывает нить.Пара скрепок используется для зажима направляющих на нужной высоте. Это обеспечивает плавную регулировку угла заточки. Основание образует брус толщиной 40 мм. Он управляется вручную.

      Как заточить фуговальные ножи своими руками

      С проблемой заточки ножей приходилось сталкиваться любому владельцу, имеющему самолет или станок. Периодически покупать новые дорого. Ножи можно легко наточить своими руками. В то же время, как используются специализированные станки, или если он используется постоянно, то лучше будет сделать станок для заточки ножей своими руками.

      Станок для заточки фуговального ножа своими руками

      Для заточки фуговального ножа с использованием специального заточного оборудования. Станок для заточки ножей своими руками имеет небольшие размеры. Его можно установить в гараже или на участке.

      Многих интересует, как сделать станок для заточки ножей своими руками. Для производства устройств необходимо найти определенные детали. Возможно, эти запчасти есть у вас в сарае или гараже. Их также можно приобрести в Интернете.

      Станок для заточки фуговальных ножей своими руками состоит из:

      • крышки;
      • стол;
      двигатель
      • ;
      • пылесос;
      • корпус.

      Прежде всего, вы должны найти лицевую панель. Это важнейшая составляющая будущего оборудования. Она отвечает за процесс измельчения. Ножи ножниц узкие, а планшайба служит гарантией полной и безопасной заточки. Этот предмет нужно будет купить новый, а вот остальные можно использовать как старые.

      Лицевая панель лучше купить немецкую или американскую. Средняя стоимость детали составляет 25 000 рублей.

      Следующим шагом является поиск двигателя, мощность которого должна быть 1-1,5 кВт. Покупать не надо. Любой, даже со старой стиральной машиной. А вот стол, жилье и пылесос точно найдутся у каждого.

      Основные этапы изготовления устройства

      После выбора стола двигатель монтируется непосредственно под ним. Лицевая панель крепится к подвижной части.Двигатель изначально должен быть оборудован кнопкой, позволяющей включать и выключать устройство. Он должен быть удобно расположен.

      Для надежной защиты лицевая панель закрыта квадратным корпусом со срезанным одним углом. Эта область подлежит заточке.

      На дне стола в районе прохода заточки имеется отверстие того же диаметра, что и вакуумный шланг. Наличие пылесоса не критично, но желательно его установить.Удаляет нежелательную грязь с рабочего лезвия.

      Что нужно знать?

      Установка двигателя под опорной плитой не является обязательным условием. Возможно соединение деталей ремнем. При этом конструкция будет разной сложности.

      Станок для заточки ножей фуганка своими руками так же подходит для пил и топоров.

      
      

      Заточка ледяных болтов

      Острые ледяные ножи позволяют рыбаку быстро делать лунки в воде ледяных прудов.Однако со временем любой режущий инструмент затупляется и требует заточки.

      Для рыбаков качество ледокола является большой гордостью. Нередко на водоемах устраивают настоящие соревнования по скорости бурения прорубей. Победа не всегда улыбается молодым и крепким рыбакам, вооруженным импортным снаряжением. Бывают случаи, когда опытные рыболовы, оснащенные простыми инструментами советского производства, побеждают в соревнованиях. Причиной высокой скорости сверления отверстий является хорошая заточка ножа и правильное позиционирование приспособления.Начинающие рыбаки при покупке новых шведских приспособлений даже глазом не успевают моргнуть, когда их ножи затупляются. Мельчайшие песчинки и камешки во льду способствуют образованию сколов и выбоин на лезвии.

      Заточка станков сделана по-разному. Многие наши предки вообще не знали, что такое профессионал, большая часть заточки производилась ручными инструментами.

      Самодельная мороженица: что нужно для ее изготовления?

      Для изготовления такого приспособления, как станок для заточки ножей, потребуются две стальные полосы толщиной 4 мм, шириной 60 мм и длиной 200 мм.Так как сборка часто используется весной с автомобиля. Но согнуться очень сложно.

      
      

      Ход работы

      Сначала необходимо изготовить коробку устройства. Стальные полосы изогнуты таким образом, чтобы фаски ножей, прижатых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.

      После изготовления дуги из той же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая точилкой для ножей

      В корпусе и прижимной пластине сверлятся отверстия под болты М12 или М14.Стянув корпус и прижимную пластину болтом и гайкой, закрепите между ними ножи и проверьте прочность их прилегания к поверхности торца наждачного круга.

      Если ножи стоят не под нужным углом (фаска не совпадает точно с окружностью), приспособление дорабатывается загибанием арки корпуса до нужного уровня. При правильном расположении ножей конструкция разбирается и ребра жесткости привариваются к арке корпуса с обеих сторон.

      Ножи лучше затачиваются на гравии, который вращается горизонтально.В этом случае при смачивании ножей водой последняя остается на лезвии и дольше в камне, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегрева стали.

      Устройство минус

      К недостаткам устройства можно отнести невозможность заточки ножей под разными углами режущей кромки. Но каждый производитель ледоколов предлагает свои модели. В этом случае подойдет универсальное устройство.

      Конструкция универсального приспособления для заточки ледобура

      Универсальная конструкция позволяет затачивать ножи под любым углом режущей кромки.Благодаря плавности, изменению угла между плечами узла, на котором крепятся ножи с помощью винтов, можно зафиксировать нужное положение ножей относительно плоскости точильного камня.

      Для изготовления данного устройства необходимо найти навес двери с минимальным люфтом, а также болты М8 или М10 с гайкой. В кронштейнах купола просверливаются отверстия. Их диаметр 6-7 мм (для крепления к ним шурупами).

      Пластина прижимная с отверстием под прижимной болт изготовлена ​​из стальной полосы толщиной 3 мм.Пластина и болт приварены к кронштейнам фонаря.

      Иногда точат ножи, находя отверстия, не совпадающие с отверстиями в чаше. В этом случае в дужках сверлятся дополнительные отверстия для необычных ножей. В этом случае устройство имеет большую универсальность.

      Как затачиваются строгальные ножи?

      Такие приспособления, как рубанки и угольники, часто можно увидеть в загородных домах. Их доводят до нужного состояния сырой древесиной.Ножи этих устройств, как и любых других, тупые. Если вы им часто пользуетесь, то лучше всего заточить рубанок своими руками. Для изготовления домашнего шлифовального оборудования понадобятся самые разные материалы: металл, алюминий или дерево.

      
      

      Держатель ножа может быть изготовлен из деревянного бруска. Сделав 45-градусный срез циркулярной пилой, вы сможете заточить ножи ленточной шлифовальной машиной или большим стержнем. Если последнего нет, то на гладкую поверхность металла крепится наждачная бумага по дереву, ДСП или стеклу.

      Держатели ножей могут быть изготовлены из подручных материалов. Лучшим вариантом будет использование металлических уголков, имеющих угол 90 градусов. При наличии двух ножей с каждой стороны угол заточки каждого составит 45 градусов. С помощью шурупов можно закрепить ножи в другом углу.

      В хозяйстве всегда есть инструменты для резки, пиления и строгания. В процессе работы теряется острота и лезвия необходимо восстанавливать. Можно вернуть ножи - рубанки в мастерскую, но на них тратятся деньги, а на это уходит больше времени.Поэтому домашние мастера предпочитают точить инструмент.
      

      Это важно! Лезвие можно заточить только с определенной степенью закалки. Если режущая часть имеет твердость выше 55 HRC, ее нельзя затачивать подручными инструментами.

      Точилку для ножей или других предметов домашнего обихода можно купить в магазине. Экономьте время, но тратьте значительную сумму - хорошая заточка стоит дорого.

      Кстати, есть разные мнения о том, как называется точилка для ножей.Наждак, сука, брусок, заточенный, муссовый... 9000 3

      Эти определения могут означать одну и ту же тему или разные продукты? Об этом и как сделать такое устройство мы расскажем в статье.

      С момента появления режущих предметов (оружия, ножей, топоров) человек искал способ восстановить остроту лезвия. В бронзовом и медном веках это было легко.

      Самодельная точилка для карандашей своими руками. Нож режет бумагу как бритва! Простая конструкция доступна для собственного производства.
      

      Мягкие металлы правили любым камнем.С появлением стальных лезвий для шлифовки стали использовать специальные породы, как правило, вулканического происхождения.

      Некоторые из них используются и сегодня: американский «Арканзас» и японский «водный камень». Это дорогие переплеты, поэтому большинство мастеров используют искусственную наждачную бумагу.

      Простой точильный камень может заточить как нож, так и лезвие рубанка. Однако качество оставляет желать лучшего.

      Золотое правило заточки: каждое лезвие имеет свой угол заточки и не должен меняться по всей длине.

      Этот принцип лежит в основе конструкции всех шлифовальных станков. Следуя этому принципу, вы сможете сделать такое устройство самостоятельно.

      Устройство для заточки ножей своими руками - чертежи, варианты

      
      

      Для того, чтобы кромка лезвия обрабатывалась ровно, необходимы разные условия:

      1. Держатель лезвия, в то же время надежный и без чрезмерных усилий. Металл в держателе
      не должен быть поврежден.
      2. Установите определенный угол для полосы.При движении по кромке ножа угол не должен меняться
      3. Можно установить различные углы заточки. Вы можете обрабатывать различные инструменты, а некоторые типы ножей имеют ступенчатую структуру.

      
      

      Приспособление для линейного заточного бруска

      Для производства Вам понадобится:

      • Фанера или ламинированная древесностружечная плита
      • Стальной штифт с резьбой, диаметр 6-8 мм
      • Печатная плата или эбонитовая полоса.Возможна замена лиственной древесиной - буком, дубом
      • Алюминиевая пластина толщиной 3-5 мм
      • Крепеж - болты, гайки (предпочтительно барашковые)
      • Неодимовый магнит от старого жесткого диска компьютера.

      Используя фанеру, соберите кровать с опорой на ножки под углом 15°-20°. В той части, что ниже, затягиваем шпильку длиной 30-40 см, для прочности можно закрепить нить клеем или герметиком.

      
      Закрепите алюминиевую пластину в центре рабочей поверхности.Предварительно делаем в нем паз, в зависимости от диаметра крепежного болта. Почему алюминий? Чтобы не повредить стальное лезвие ножа.

      Делаем рычаг для фиксации наждака. Он состоит из остатков шипа. Из двух брусков текстолита выпиливаем держатели для стержней. С одной стороны ограничитель фиксируется гайкой.

      
      Со стороны ручки удобнее сделать пружинное приспособление - для быстрой смены наждака.

      
      

      В качестве основного элемента используем бытовые стержни - к алюминиевой пластине приклеиваем наждачную бумагу разной зернистости.Такие устройства легко крепятся к рычагу.

      
      Особенностью конструкции является шарнир с двумя степенями свободы. Он составлен из двух одинаковых текстолитовых полос. Один накручивается на вертикальный штифт и служит как горизонтальной осью вращения, так и регулировкой высоты рычага (так задается угол заточки).

      К первой прикручивается вторая планка с горизонтальным отверстием для рычага. Это позволяет рычагу свободно перемещаться по вертикали.

      
      Нож можно зажать пластиной или прикрепить к неодимовому магниту.При снятии первого слоя крупнозернистой наждачной бумагой нож должен быть прочно зафиксирован.

      Для чистовой обработки можно закрепить лезвие на магните и без особых усилий затачивать его. Магнитная подкова должна лежать вровень со столешницей и приклеивается эпоксидным клеем.

      
      Самодельное приспособление для заточки ножей. Установите нужный передний угол и плавными движениями по лезвию затачивайте лезвие.

      Тот же принцип используется в электрохирургической точилке для ножей

      Электронаждачная бумага не только ускоряет работу, но и обеспечивает высококачественный профиль кромки вогнутого лезвия. Это называется заточкой приклада. Получить такую ​​форму на линейной полосе не получится, поэтому эти два приспособления не заменяют, а дополняют друг друга.

      Это важно! Если при работе с ручным точильным приспособлением полностью контролировать интенсивность процесса, то высокая скорость вращения наждака может разрушить нож.

      Из-за трения металл на кончике нагревается, затвердевая "листья". Сталь теряет свою твердость и шлифуется с зазубренными краями.Еще одна проблема — «отпущенный» нож быстро теряет остроту. Поэтому действовать с электроспиннингом нужно осторожно. Держите лезвие в течение короткого времени и делайте перерывы, чтобы охладить его.

      Самоклеящаяся точилка для ножей - видео с пояснениями и примерным исполнением
      

      В этом режиме сложно выдержать постоянный угол, поэтому крепление ножа обязательно.

      
      Конструкция достаточно проста - по оси вращения наждака имеется направляющая, по которой каретка перемещает нож.Угол удерживается механически, а сила определяется оператором.

      Переплёт несложно сделать своими руками - и нет необходимости проводить точные работы по обработке металлических деталей. Путеводитель буквально сделан из пастбищного материала.

      
      На верстаке рядом с заточкой есть направляющие, с помощью которых можно менять расстояние от упора ножа до прялки. Это расстояние определяется углом заточки. Вертикальная планка должна свободно перемещаться вверх и вниз с надежной фиксацией.

      
      Нож держится горизонтально до упора. Сила контакта с наждачной бумагой регулируется непосредственно во время заточки. Обработка осуществляется симметрично, нужно только поменять сторону ножа и заточить его под одним и тем же углом.

      
      Этот метод подходит только для обработки обычных ножей. Кухня, охотничья, туристическая. Режущие поверхности других инструментов требуют другого подхода.

      Конструкция для заточки ножей, скажем, стыковочная:

      
      Используется специализированный наждак, с обработанной рабочей поверхностью.Салазки для тележки находятся внизу, в стороне от оси вращения.

      Здесь абразив наиболее эффективен. Направляющая с режущим элементом перемещается вручную, прижим оснащен собственным весом ножа.

      Чертежи всех элементов конструкции показаны на иллюстрации.
      
      Эта машина использовалась почти 100 лет назад, и с тех пор технология не изменилась. Простота исполнения позволяет повторить устройство в домашней мастерской. Любые материалы - металл, пластик, дерево.

      
      Вместо фрезерования режущих элементов можно заточить ножи в ожидании зимнего улова. Только угол помягче. Устройство ножниц работает так же. Конструкция (как и у наждачного круга) намного меньше.

      Для заточки стамесок и строгальных ножей можно также использовать электрический наждачный станок и удерживающую каретку. Однако эти инструменты компактны и ими можно управлять с помощью механического устройства.

      Есть два равноценных способа - по краю и поперек.Качество обработки почти одинаковое, поэтому нет возможности приоритизировать конкретное устройство.
      Заводской продукт включает версию с боковым лезвием.

      
      Аналогично делаем карету из толстой фанеры. В качестве направляющих используем ролики, желательно в количестве больше двух. Перемещая станок наждачной бумагой, можно добиться идеальной формы кончика стамески.

      
      Если вам не нужна серьезная резкость, более простое устройство немного подредактирует. Прикрепите к стержню под нужным углом.Положите рядом наждачную бумагу и кусок стекла. Нанесите мыльный раствор на стекло.

      
      Эффективность устройства вас удивит.

      я для крестовой заточки - можно сделать хоть простое приспособление. Руководство также поддерживает в то же время. Лезвие установлено вертикально на подвижной части. Единственный недостаток - угол постоянен и определяется при производстве.

      
      Правда, в отличие от ножа, отклонение от идеала не столь значительное.

      Этот же станок подходит для заточки рубанков. Только из-за ширины лезвия процесс достаточно трудоемкий. Соответственно, можно использовать электрическую наждачную машинку с готовой рабочей поверхностью.

      Упор изготовлен из деревянного бруса. Необходимо только ввести изменение угла. Оператор предоставляет прижим, а можно сделать полукруглую заточку — такую ​​опцию оценят плотники.

      
      Конечно, этим же приспособлением удобно оформлять края стамески.Учитывая высокую эффективность – восстановить инструмент можно даже после серьезного сколов.

      Ручное приспособление для заточки ножей и инструмента от болгарки
      

      Когда будешь вручную натирать ножом старого сурка - вспомни эту статью и создай самодельную точилку для домашней мастерской.

      .

      ---

      Смотрите также

      • 
        Перкаль и поплин в чем разница
      • 
        Как правильно стелить ковер
      • 
        На второе рецепты простые и вкусные
      • 
        Заготовка для
      • 
        Горячие блюда в кафе меню
      • 
        Творческое начало
      • 
        Цветы для девушки это
      • 
        Слон значение символа
      • 
        Что поесть если все надоело
      • 
        Стоит ли покупать золото в турции
      • 
        Вьеха радужная